Шлифование деревянного пола: чем шлифовать напольное покрытие, какой шлифовальной машиной лучше шлифовать доски, что учитывать при выборе шлифовальной машины

Шлифование деревянного пола: чем шлифовать напольное покрытие, какой шлифовальной машиной лучше шлифовать доски, что учитывать при выборе шлифовальной машины

Все тонкости и технология шлифовки деревянного пола

Особенности и свойства Когда шлифование не требуется? Что нужно для работы? Подготовка поверхности Грубая отделка Точная отделка Рекомендации

Полы шлифуют с одной целью – получить максимально гладкую поверхность. Однако корректировка разницы в высоте, неровностей и дефектов может варьироваться от случая к случаю.

Все эти обстоятельства следует учитывать перед началом работы, чтобы у вас были нужные инструменты.

Особенности и характеристики

Деревянный пол – это всегда сложная конструкция. Даже при укладке новеньких деталей часто возникают проблемы. Шлифование можно использовать для:

    Придает поверхности оптически ровный вид; работа с внешними недостатками; удалить грязь, старые лакокрасочные покрытия; подготовить основу для новой краски.

Независимо от того, используете ли вы ручные инструменты или электрические приборы, основная техника одинакова – использование мелкозернистых шлифовальных коронок. Такой подход позволит добиться успеха даже с полостями размером от 0,3 см. Правильно подготовить к отделке деревянные полы невозможно, если под рукой нет ножниц. С их помощью наждачную бумагу нужного размера разрезать легче, чем ножом, и точнее, чем вручную.

Когда шлифовать не требуется?

При несомненной мощности обработки пола шлифовальными инструментами есть ряд случаев, в которых они не могут помочь. Трещины в полосах, досках или ламелях, превышающие 7 мм, вряд ли можно заделать или заполнить герметиком. Проблема решается повторной сборкой пола с одновременной обработкой всех деталей. По желанию вы можете изменить разрушенную поверхность или вставить древесину точно по размеру зазора. Только убрав зазор, можно приступать к шлифовке пола.

Кроме того, не шлифуйте зазоры, если зазоры натерты на 0,4 см или более, так как вам придется удалить слишком много древесины с остальной части пола, чтобы выровнять поверхность. Изношенную деталь лучше заменить на новую, так будет проще. Шлифовальная машина не поможет удалить вздутый пол, гнезда плесени и гнили, глубокие царапины и вмятины.

Что понадобится для работы?

Выбирая инструменты, в первую очередь следует оценить шлифуемую поверхность, а также свои финансовые возможности. Ручная работа выполняется с помощью:

    рулоны или листы наждачной бумаги (необходимое количество предугадать невозможно, фиксируется непосредственно в процессе эксплуатации); терка из пластика или дерева;
    скребок (ручной скребок), который очистит старые покрытия или самые сильные загрязнения.

Неважно, будет ли шлифование ручным или механизированным, не забудьте надеть маску и защитные очки.

Шлифовать деревянный пол машинкой намного проще и удобнее. Наиболее распространены для этой цели ленточные или барабанные машины с зернистостью 40-80 штук. Особых различий между двумя типами нет, оба доступны в широком диапазоне – на 220 или 380 В, со встроенным пылеуловитель или элемент для подключения отдельного строительного пылесоса.

Плоская шлифовальная машина может иметь один или три диска и предназначена для выполнения отделочных работ и косвенного разглаживания слоев лака. Один диск легче обрабатывать, а варианты с тремя рабочими частями открывают дополнительные возможности для опытных мастеров.

Формат шлифовальной машины позволяет менять зернистость от 40 до 320, помогает шлифовать пол в самых проблемных местах (под радиатором и трубами отопления, на лестнице, у стены). Угловые устройства представлены известными болгарами, вибрационными и орбитальными полировальными системами, а также небольшими ленточными устройствами для домашнего использования. Все они способны на грубое, и как можно точнее. В этой сложной позиции они также будут обрабатывать меньшие площади.

Подготовка поверхности

Чтобы хорошо отшлифовать пол, недостаточно иметь хорошее оборудование и знать, как им пользоваться. Потребуется основательно подготовить саму поверхность. Следует проверить недавно уложенный пол – не выпали ли сучки, все ли доски плотно приклеены, нет ли сколов на поверхности, соблюдается ли нормальная ширина швов. Почти неизбежно, что пол, который использовался более года, покоробится. Убедитесь, что отдельные части хорошо держатся.

Устранение мелких дефектов паркетным клеем и шпатлевкой. Вместо магазинной шпатлевки можно использовать смесь ПВА и мелких опилок. Но гибкие растворы и герметики не смогут достичь необходимого уровня твердости и вызовут проблемы при использовании инструмента. Кстати, каждый стальной крепеж должен быть заглублен в землю не менее чем на 0,3 см.

Чем больше слоев древесины будет удалено, тем важнее надежно закопать оборудование.

Грубая обработка

Первый шаг в процессе шлифования – шлифование. Он заключается в обходе поверхности абразивным материалом зернистостью 40 или 60 гр. Профессиональные системы не только устраняют неровности и разрушают царапины, но и обеспечивают регулировку давления. Основание покрывается скотчем или липкой полосой, после чего начинается глубокая финишная обработка. Его методы зависят от используемого покрытия:

Читайте также:  Как утеплить крышу дома своими руками: все об утеплении кровли

    Настил террасы лучше всего делать вдоль волокон от одной стены до другой. Переходить технику можно только тогда, когда машина будет вращаться против вертикальных заграждений; Если паркет уложен по системе «елочка», машину нужно двигать по диагонали, стараясь равномерно покрыть поверхность. При нанесении покрытия на плетенку, крышку или принцип монтажа движение поперечное, никакие детали не выделяются. Художественный паркет можно шлифовать только в форме круга, свернутого в спираль.

При шлифовании образуется много пыли, поэтому производить его следует в плотно закрытом помещении. Не открывайте окно или дверь без надобности. Время от времени смотрите на это с помощью абразивной насадки: если износится, нужно сразу поставить новую, иначе даже самое лучшее оборудование будет оставлять полосы и пропускать участки. Когда большая часть работы позади, берите круглые насадки и идите болгаркой по углам.

Сразу же отрегулируйте давление барабана на поверхность, иначе это скажется на качестве работы или моторе шлифовальной системы.

Тонкая отделка

Для завершения выравнивания и получения хорошего результата используйте плоскую кофемолку с зерновым колесом от 60 до 120 единиц. В наиболее сложных случаях используются диски с зернистостью 180 и 240. Тонкое измельчение, как и грубое измельчение, должно проводиться вдоль волокон, а сопла должны заменяться по мере их износа. Узкие и сложные участки обрабатываются электрошлифовальной машиной или башмаком. Абразивное зерно кругов сохраняется. После окончания работы поверхность пылесосится или протирается мягкой тканью.

Все взвешенные частицы и пыль необходимо полностью стереть.

Выровненную поверхность всегда нужно шпаклевать. Выбор готовой пасты или жидкой шпатлевки – дело личного вкуса, но специалисты считают, что жидкий продукт лучше. В сочетании с опилками они приобретают соответствующий оттенок, проникают во все пустоты старого пола и не растрескиваются. Наносить состав рекомендуется кельмой из нержавеющего материала: таким образом заполняются обе поры и срезаются мелкие волокна.

Перед тем, как красить, масло или воск, дерево необходимо отполировать. Окончательная полировка проводится после высыхания и затвердевания шпатлевки. В качестве покрытия рекомендуется использовать паркетный лак.

Рекомендации

Следует учесть множество тонкостейвнимание при работе своими руками, чтобы не ошибиться и получить ровный пол без изъянов. Итак, обычно шлифовальный станок делает четыре прохода наждачной бумаги № 40, затем идет оборот № 60, 80 и 120. При замене абразивного двигателя он отключается, и останавливается и запускает его только во время движения, иначе пол будет покрыт следами которые практически невозможно удалить.

Мы заканчиваем тонкие слои, удаляя один из переходов (чаще всего с # 40 мы идем прямо к # 80 и 120). Первый слой лака можно наносить в тот же день, когда закончена шлифовка.

В течение его времени методы сбора пыли могут ограничить ее распространение, но полностью избежать этого нельзя. Поэтому следует не только работать за закрытыми дверями, но и накрывать их плотной влажной тканью. Стоит помнить, что болгарки на электрической тяге могут потреблять до 2,5 кВтч, поэтому следует позаботиться о защите проводки от возникающей нагрузки и потребления пускового тока.

Каждый последующий путь должен перекрывать предыдущий на несколько сантиметров. Внимательно наблюдайте за перемещениями рабочей плоскости, чтобы не повредить шнур питания. Если шлифовальная поверхность внезапно замедляется, просто ослабьте давление. Если эффекта нет, немедленно остановите машину и разберитесь с проблемой более подробно. Соблюдая все эти правила и учитывая нюансы, можно в кратчайшие сроки выполнить шлифовку лакированного или нелакированного пола и получить оптимальный результат.

Ниже представлен визуальный обзор процесса шлифования деревянного пола.

Способы шлифовки дерева

Изделия из дерева почти всегда на каком-то этапе требуют выравнивания и шлифовки. Такие работы требуют удаления с древесины всех следов клея, неровностей, заусенцев, сколов и других дефектов. Древесину обычно шлифуют перед нанесением связующего, защитного или декоративного материала (грунтовки, краски, лака и т. Д.).

Процесс шлифования имеет множество тонкостей и подводных камней, о которых следует помнить при выполнении домашней работы.

Чем и как можно шлифовать

Целью шлифования древесины является максимально быстрое и эффективное удаление дефектов, не оставляя видимых глубоких царапин, для этого можно использовать специальные инструменты – сейчас их цена не слишком велика.

Читайте также:  Топ-15 лучших электрокотлов для отопления частного дома: рейтинг и советы по выбору

В свободной продаже можно найти несколько разновидностей болгарки:

    пояс; колеблющиеся; болгарки (болгарки); плоское шлифование; орбитальный.

На болгарку можно устанавливать не только абразивные диски, но и щетки. Так, нейлоновые щетки активно используются для шлифования дерева. Благодаря им можно сделать поверхность не только гладкой, но и подчеркнуть фактуру древесины, выбрав более мягкие волокна. Мы называем этот процесс чисткой.

Ленточные и плоские шлифовальные машины лучше всего подходят для обработки больших поверхностей из дерева и древесных материалов (шпон, ДСП, ДВП, фанера).

Декоративные элементы, мебель, игрушки, рамки многие до сих пор предпочитают шлифовать вручную, и это не такой уж плохой способ – он позволяет эффективно и без дополнительных затрат получить идеально гладкую поверхность. По крайней мере, при работе своими руками ему не придется думать, где взять болгарку (спросить у соседа, купить в магазине, арендовать, оставив залог).

Машинка ленточного типа

Ленточные станки называются так потому, что наждачная бумага выполнена в виде ленты и находится в постоянном движении благодаря роликам. Этот станок предназначен для промежуточного и чернового шлифования. Однако для получения идеальной гладкости и идеальной отделки (особенно для производителей мебели) следует дополнительно использовать другие шлифовальные устройства.

На ленточную шлифовальную машину можно установить различные виды наждачной бумаги. А, например, вставив наждачную бумагу с мелкой зернистостью, вполне можно добиться нормального результата для столярных работ, переключившись на покраску. Чтобы удалить, например, длинные царапины, шлифуйте постепенно, меняя несколько раз. зернистость.

Ленточный шлифовальный станок имеет отличную производительность. Однако следует признать, что лента стоит на ней таким образом, что не все точки и углубления на поверхности пластины могут быть обработаны должным образом.

Даже при большой ширине ленты ремень шлифуется преимущественно посередине. Задняя и передняя части ремня для этого не используются. Они расположены в немного приподнятом положении и их основная задача – подача материала к приводным роликам.

Еще один очевидный недостаток ленточного оборудования – солидный вес, на таких станках сложно проводить какие-либо мероприятия по весу, обрабатывая вертикальные изделия.

Есть ленточное устройство для шлифования дерева, и такой недостаток, как высокий уровень шума – работать без вилок и наушников будет не очень комфортно. И еще один важный момент: если в процессе работы надолго оставить машину на одном месте, останется довольно заметная вмятина.

Плоскошлифовальная машина

Плоской шлифовальной машиной можно довольно быстро шлифовать даже большие деревянные изделия. Ключевым органом станка является плоская довольно большая пластина (подошва), на которую крепится нужный абразив. Эта конструкция известна почти полным отсутствием мертвых зон (т. е. мест, куда машина не может добраться и которые обрабатываются удовлетворительно) – каждый угол относительно легко шлифовать.

Востребованность плоскошлифовальных станков среди деревообработчиков обусловлена ​​их доступной ценой и доступностью оборудования. При выборе такой машины стоит обратить внимание на такие параметры, как мощность двигателя (обычно речь идет о показателях в диапазоне от 150 до 300 Вт), вес, амплитуда и частота хода стопы.

Вручную

Конечно, ручное шлифование дерева требует больших усилий и физических усилий. Однако этот метод измельчения априори менее агрессивен и позволяет полностью контролировать процесс. Даже в труднодоступных местах – в углах и на сложных изгибах – этого можно добиться. При выборе метода ручного шлифования требуется достойное качество шлифования.

Альтернативы ручному шлифованию в так называемом шлифовка между слоями – это единственный способ избежать риска повредить уже нанесенную краску. Ручная обработка (по сравнению с болгарками) позволяет получить максимально ровную и гладкую поверхность, хотя на это уходит гораздо больше времени.

Колодки и губки

Обувь – очень полезный инструмент для ручного шлифования, ее наличие и правильное использование могут ускорить процесс. Обувь, как правило, представляет собой обычный деревянный брусок, обернутый наждачной бумагой. Абразивная сторона должна быть снаружи, а неабразивная сторона должна быть прикреплена к стержню с помощью большого степлера или клея ПВА. В некоторых магазинах продаются уже готовые блоки наждачной бумаги, то есть самому сделать нельзя, а просто купить.

Для шлифовки дерева также следует использовать губки из пенополиуретана. Им удобнее пользоваться, чем наждачной бумагой, потому что после работы их можно мыть под водой. Губки и тряпки с добавлением абразивного материала идеально подходят для аккуратного ручного шлифования дерева, позволяя обработать мельчайшие детали. Их также можно использовать для шлифования загрунтованной или лакированной древесины.

Читайте также:  Засоренный туалет: что делать, как снимать и чистить

Подбор наждачной бумаги

Как лучше всего шлифовать древесину? Какую наждачную бумагу выбрать для работы? Это не совсем простые вопросы. Современные сандалии изготавливаются из самых разных материалов:

    гранат (очень редко); Карбид кремния; керамика; электрокорунд и другие.

Гранат отличается тем, что он шлифуется быстрее, чем все другие материалы, но при этом бережно шлифует древесину. А карбид кремния, по мнению специалистов, идеально подходит для шлифования лакокрасочных покрытий и удаления в них въевшегося в них мусора и частиц пыли.

Керамическую наждачную бумагу обычно используют при шлифовании дерева шлифовальными машинками. Керамические шлифовальные машины – одни из самых твердых и дорогих абразивов. Примерно то же самое можно сказать и о шнуре.

Однако наиболее важной классификацией абразивов является размер зерна. В настоящее время существует крупнозернистая, среднезернистая и мелкозернистая наждачная бумага.

В Российской Федерации абразивы классифицируются в соответствии со стандартом ISO-6344, т. е. их зернистость обозначается буквой «П» и числом. Чем больше это число (показывает точное количество жил экрана на дюйм), тем меньше размер зерна. И соответственно, чем ровнее получается изделие после шлифовки такой наждачной бумагой. Обычно эта маркировка находится на упаковке.

Желательно приобрести сразу несколько видов бумаги для шлифования дерева. Считается крупнозернистой бумагой, обозначенной цифрой от 40 до 80, пригодной для черновой обработки. В обозначениях среднезернистой наждачной бумаги есть числа от 100 до 150, а в обозначениях мелкозернистой наждачной бумаги – числа в диапазоне от 180 до 220.

Примечание! Маркировку ГОСТ можно встретить буквой М. Означает мелкозернистую наждачную бумагу.

Кроме того, наждачная бумага может иметь закрытое или открытое зерно. Первые очень густо покрыты зерном – то есть их абразив более производительный и действенный. А на основе наждачной бумаги зерна намного мельче (обычно их доля не превышает 60% от общей поверхности ткани), поэтому это не так эффективно. Однако пустое пространство между зернами предотвращает быстрое засорение наждака, тем самым продлевая срок его службы.

Закрытые шлифовальные машины больше подходят для твердых поверхностей, а открытые шлифовальные машины больше подходят для мягких и податливых поверхностей.

Сухая и мокрая шлифовка

В настоящее время используются два метода шлифования древесины до и после финишных покрытий – сухой и влажный.

Сухая шлифовка увеличивает производительность абразива и позволяет использовать его более бережно. Это правильно на промежуточных этапах чистовой шлифовки. Недостатком такой техники является то, что наждачная бумага быстро забивается мусором. Для устранения этой проблемы специалисты рекомендуют использовать наждачную бумагу с противообрастающими свойствами.

Мокрая шлифовка – это нанесение жидкости на шероховатую поверхность наждачной бумаги. В роли такой рабочей жидкости может выступать обычный мыльный раствор, уайт-спирит и минеральное масло.

При мокром шлифовании абразив забивается гораздо медленнее, и, таким образом, увеличивается срок его службы. Но мокрый метод также создает неприятную кашу из стружки и пены. В этом случае мастеру придется периодически протирать деревянное изделие.

Правила ручной шлифовки

Шлифование следует начинать с самой толстой наждачной бумаги, чтобы убрать видимые дефекты с поверхности дерева. Но здесь все же нужно учитывать характер повреждений, от которых нужно избавляться.

Пожалуйста, обратите внимание! Если дефекты поверхности минимальны, не имеет смысла начинать с P40 (этот абразив подходит только для очень больших шероховатостей и пустот).

Необходимо правильно воздействовать на поверхность: лучше двигать абразивной подушечкой или просто наждаком по прямой линии вдоль волокон в направлении вперед-назад. Шлифование, скажем, круговыми движениями может привести к появлению ненужных царапин.

Достигнув края шлифуемой поверхности, обязательно зашлифуйте острые углы. Вскоре на дереве начнут появляться скопления пыли из-за грубого абразива. Их следует аккуратно удалить пылесосом. Затем используйте следующую наждачную бумагу со средней зернистостью.

Эта обработка выполняется в соответствии с теми же принципами, что описаны выше. Завершающий этап – шлифование тончайшим абразивным материалом. После этих действий изделие из дерева должно быть полностью ровным и на нем не должно остаться никаких дефектов.

Оцените статью
Добавить комментарий