Утепление деревянного дома: теплотехнические расчеты и выбор материала – Статья – Журнал – FORUMHOUSE

Утепление деревянного дома: теплотехнические расчеты и выбор материала – Статья – Журнал – FORUMHOUSE

Утепление брусового дома каменной ватой. Личный опыт

Часто мечта построить полностью деревянный дом, например деревянный дом, натыкается на суровую реальность в виде присущих нашей стране неблагоприятных климатических условий. Суровые зимы, сильные морозы, дождливая осень и весна заставляют искать способы утеплить и защитить фасад деревянных домов от дождя.

Строительная практика показывает, что стены из дерева размерами 150х150 или 200х200 мм при соблюдении норм теплостойкости недостаточно для круглогодичного проживания. Дом со стенами такой толщины можно считать строением только для сезонного «загородного» особняка (юг России в расчет не брать). Поэтому девелоперы ищут способы утеплить деревянные дома и сэкономить на отоплении в будущем.

В связи с этим интересен опыт пользователя FORUMHOUSE с ником ZlojGenij утепление деревянного дома минеральной ватой и дальнейшая отделка фасада металлическим сайдингом.

Из этой статьи вы узнаете:

    Почему стоит утеплить деревянный дом. Как сделать теплотехнический расчет стен сруба. Какой теплоизоляционный материал нужен для утепления дачи из бруса. Почему бы не утеплить деревянный дом пароизоляционным материалом. Какие характеристики навесного вентилируемого фасада?

Почему необходимо дополнительно утеплить деревянный дом

Дерево, как и традиционный керамический кирпич, по праву считается распространенным и универсальным материалом. Трудно найти дом, даже кирпичный, без дерева. Этому способствует широкое распространение и относительная (в зависимости от региона проживания) доступность древесины.

Однако человеку, решившему построить дом из дерева навсегда, следует быть готовым к тому, что его нужно будет дополнительно утеплить.

Построил бревенчатый дом окружностью 8600х8600 мм. Стены были из пиломатериалов размером 150х150 мм. Дом когда-то строился под дополнительную теплоизоляцию и внешнюю облицовку, потому что утеплитель – то, что нужно России, и хочется жить комфортно, а также сэкономить на отоплении.

Обратите внимание, что регионом, где проживает пользователь, является Пермский край. Строительство дома началось в 2009 году. В 2012 году мы переехали на 1 этаж, а в 2015 году на 2 этаж. Т. е. Такая ситуация известна многим независимым разработчикам, которые строят поэтапно в зависимости от притока средств.

За прошедшие годы первый этаж пришлось герметизировать дважды, а второй -. По словам ZlojGenij, он понял, что больше не может откладывать изоляцию и отделку дома, когда во время дождя капли воды начали стекать по одной из внутренних стен дома.

Это произошло потому, что на стену в течение двух дней шел горизонтальный дождь. Неприятностей можно избежать, если при строительстве «короба» убрать верхний край бруса рубанком. Таким образом, верхняя балка будет перекрывать нижнюю балку снаружи, и вода не попадет в дом, стекая по стене.

Однако это полумеры. Поэтому в 2015 году пользователь приступил к разработке плана изоляции. Задача заключалась в том, чтобы довести термическое сопротивление стен до нормативного значения, а значит – выбрать оптимальную и экономически обоснованную толщину утеплителя.

Теплотехнический расчёт стен брусового дома

Опережая тему, ZlojGenij посчитал достаточным поднять коэффициент термического сопротивления стен до 3,4 (м² * ° C) / Вт (для Перми, согласно новому СНиП, требуемое тепловое сопротивление закрытых конструкций должно составлять 3,64 (м²) * ° C) / Вт). Для этого пользователь решил утеплить древесину толщиной 15 см минеральной ватой толщиной 10 см.

Для наглядности произведем упрощенные технические расчеты и выясним, какая толщина утеплителя требуется для деревянного дома из пиломатериалов сосны или ели, для Московской области.

Итак, устанавливаем начальные значения:

    Толщина деревянных стен – 150 мм. Фактортеплопроводность сосны или ели через волокна составляет 0,14 Вт / (м – ° C) (A – «нормальные» условия эксплуатации). Требуемый коэффициент теплоотдачи для Московского региона составляет 3,28 (м² * ° C) / Вт.

Важные тонкости: в таблицах коэффициент теплопроводности для древесины приведен в двух направлениях – по волокнам (по длине бруса) и поперек волокон. Коэффициент теплопередачи сосновой древесины в продольном направлении практически вдвое выше, чем в поперечном (0,29 Вт / (м – ° C) против 0,14 Вт / (м – ° C)). Это стоит учитывать при расчетах, так как чем ниже коэффициент теплоотдачи материала, тем теплее будут стены.

Кроме того, на коэффициент теплопередачи деревянной стены влияет количество влаги, содержащейся в материале. Благодаря своей структуре древесина имеет естественную влажность. Свежепиленная древесина имеет более высокий процент влаги, чем высушенная древесина. Также стоит помнить, что при использовании деревянного дома стены постоянно подвергаются негативному воздействию неблагоприятных погодных условий, например, снега или дождя. Это означает, что термическое сопротивление стен снижается.

Причем колебания коэффициента теплоотдачи древесины происходят сезонно. Например, осенние длительные дожди приведут к дополнительному влагонасыщению незащищенных стен каркасного дома, что напрямую отразится на теплоизоляционных свойствах конструкции жилья.

Вывод: для деревянных стен необходима дополнительная теплоизоляция и защита от атмосферных воздействий. Для сравнения мы приводим коэффициенты теплопроводности сосны / круга по волокнам для трех состояний: (1) сухое, (2) при нормальных условиях эксплуатации (мы используем их для расчетов), (3) насыщенное влагой:

0,09 Вт / (м – ° C). 0,14 Вт / (м – ° C). 0,18 Вт / (м – ° C).

Тепловые и технические расчеты выполняем по формуле:

    d – толщина материала; λ – коэффициент теплоотдачи материала.
Читайте также:  Шторы в спальню - 170 фото новинок лучших идей для интерьера

Rf = 0,15 / 0,14 = 1,071 (м² * ° C) / Вт

Напомним, требуемый коэффициент теплоотдачи для Московского региона составляет 3,28 (м² * ° C) / Вт.

Теперь найдем разницу между реальным (Rf) и нормативным (Rn) значениями сопротивления теплопередаче деревянного дома.

Rt = 3,28 – 1,071 = 2,209 (м² * ° C) / Вт.

Т. е. деревянные «холодные» стены не соответствуют норме, указанной выше. Из этой ситуации есть два выхода: ничего не делать и просто платить больше за отопление, фактически выбрасывая деньги на улицу, особенно при отсутствии сетевого газа. Второй – утеплить стены и установить навесной вентилируемый фасад.

Каким материалом надо утеплять деревянный дом

Прежде чем рассчитывать необходимую толщину утеплителя, давайте рассмотрим особенности утепления деревянного дома.

Дерево – материал, проницаемый для водяного пара. Из-за разницы между давлением внутри и снаружи, вызванной разницей между температурой холодного воздуха снаружи и температурой внутри отапливаемых помещений (особенно зимой), водяной пар из дома будет выходить наружу через стены.

Если внешняя часть деревянного дома утеплена пароизоляционным материалом (например, ESPS, экструдированный полистирол), или, как делают некоторые «специалисты», они оборачивают внешнюю часть дома под монтажный сайдинг изоляционной пленкой (пленка – это отличная пароизоляция) возникает масса проблем. Основные из них: сырость деревянных стен, так как влага не может выйти наружу, опираясь на внешний слой пароизоляции, дальнейшее разложение и разрушение древесины, появление плесени и грибка внутри помещения.

В чем заключается особенность навесного вентилируемого фасада

Второй важный момент: просто утеплить бревенчатый дом минеральной ватой недостаточно. Необходимо предусмотреть вентиляцию, благодаря которой водяной пар, застрявший внутри утеплителя, удаляется путем прохождения через паропроницаемую ветрозащитную мембрану (выпускаемый водяной пар «наружу», но не позволяющий влаге из наружного воздуха попадать в минеральную вату. , потому что водяной пар и молекулы воды имеют разные размеры),должен защищать изоляцию снаружи. Для этого фасад следует закрепить на петлях, например, из сайдинга или имитации дерева, и не забыть обеспечить вентиляционный зазор примерно 40-50 мм. Таким образом испаряется влага, кроме того, мембрана защищает утеплитель от ветра и частиц материала, а также предотвращает попадание ветра в стены.

Если крепить сайдинг плотно к утеплителю, лишняя влага не сможет вовремя отвести со стены, что со временем приведет к дорогостоящему ремонту всей конструкции.

Теперь необходимо провести окончательные расчеты и найти толщину утеплителя из минеральной ваты, которая компенсирует разницу между реальным и стандартным тепловым сопротивлением.

    d – толщина теплоизоляции; Rt – сопротивление теплопередаче; λ – теплопроводность изоляции.

Стены утеплены минеральной ватой плотностью около 60-80 кг / м3 (коэффициент теплопроводности 0,040-0,042 Вт / (м – ° C) при «нормальных» условиях эксплуатации. Чем меньше плотность утеплителя (материала), тем он «теплее», но и использование минеральной ваты слишком низкой плотности для утепления наружных стен, под навесной стеной, также не должно иметь места. Материал неудобен в обработке и не прилипает к плечикам.

В технологии утепления «мокрый фасад» используется более жесткий и более дорогой утеплитель из минеральной ваты, плотностью 130 – 180 кг / м 3, с более высоким коэффициентом теплопроводности. Т. е. мы находим «золотую середину» между технико-экономическими теплофизическими свойствами. целеустремленность.

И другие:

d = 2,209 * 0,042 = 0,092 м

Переводя в см и затем округляя до итогового значения (с учетом номенклатуры толщины теплоизоляционных изделий), получаем необходимую толщину слоя теплоизоляции 10 см.

Итак, для утепления сруба в Подмосковье требуется установка стен из минеральной ваты толщиной 100 мм.

В конце первой части статьи поговорим о том, что чувствует пользователь после утепления бревенчатого дома.

Конечно, деревянная стена толщиной всего 15 см – это очень мало для Пермского края. В этом году зима была холоднее, чем в предыдущем, но после утепления дома я использовал меньше газа для отопления. Мои наблюдения: пока до утепления при минус 40 градусах на улице температура стен не поднималась выше + 18 ° С, при поддержании дома + 24 ° С, после утепления надо было меньше греть, и я понизила температуру теплоноситель от прежних 75 градусов (до мороза) до 60 ° C, а температура стен внутри была + 22 ° C. Летом микроклимат в доме тоже улучшился, стены меньше нагреваются солнцем.

О технических деталях утепления дома из бруса минеральной ваты и особенностях монтажа металлического сайдинга мы расскажем вам во второй части этой статьи. Следите за обновлениями на портале!

Когда необходимо утепление дома из бруса снаружи, как правильно проводить работы?

Дом теряет тепло в основном через внешние стены, по оценкам, даже до 40%. Основная задача при утеплении дома – минимизировать возможные тепловые потери.

Поэтому при выполнении теплоизоляции большое внимание уделяется стенам. Самое главное – из множества изделий выбрать подходящий материал.

Параметры противопожарной защиты нельзя игнорировать. В статье кратко представлены основные моменты. Цель работы – помочь сориентироваться в столь важном деле.

Когда выбирают такую теплоизоляцию?

Считается, что деревянный дом нельзя даже утеплить. Особенно, если стены из дерева сечением 200 мм. Это частично верно. Чтобы выбрать правильное решение, следует учитывать климат и природное окружение здания.

Если дом находится в зоне, где нет отрицательных температур, утеплять его совершенно не нужно.

Читайте также:  Как вручную затемнить балконы и логиги зеркальную фольгу: фотографии и видео, обзор

Но в климатических условиях суровой зимы заниматься процедурой теплоизоляции необходимо. Идеальное решение – утеплить при строительстве.

Сразу используйте тот материал, который предусмотрен в конструкции и связан с конструкцией. Но когда этих работ не былоПредусматриваемая или приобретаемая квартира с «голыми» стенами, необходимо будет заняться утеплением.

Когда есть смысл выполнить работу:

Вы не хотите нарушать образ жизни своих соседей по комнате. Ведь не нужно работать по расчистке комнаты, чтобы убрать мебель. Мы не хотим потерять полезную площадь комнат. Они не хотят нарушать микроклимат внутри дома. Для защиты деревянных поверхностей от повреждений. Согласитесь, на улице работать намного легче, чем внутри.

Важно помнить. При утеплении снаружи легче рассчитать правильную толщину расходного материала. Убедитесь, что точка росы не проникает сквозь стену.

Недостаточная изоляция вызывает намокание древесины. Чрезмерная влажность разрушит материал.

Бывают ситуации, когда утеплять внешние стены нецелесообразно:

Дом выглядит красиво, его убранство не хочется портить. Стены дома близки к другим постройкам. Работать невозможно. Недостаточный бюджет. Сложность процесса невозможна и найти профессионалов непросто.

Требования к толщине материала

Чем толще стена, тем меньше тепла теряется. При строительстве дома без утепления используйте профильный брус размером более 380 мм.

Практика показывает, что использование дополнительной теплоизоляции t = 100 мм, закрепленной снаружи, увеличивает способность удерживать тепло в 2-3 раза.

Принято 50 мм утеплителя = 150 мм нормального дерева. Поэтому подходящими вариантами являются:

    дерево t = 150 мм + тепловой слой 100 мм (аналог дерева 300 мм); дерево t = 200 мм + теплоизоляция 50 мм.

Важно помнить. Если теплоизоляционный материал слишком тонкий, в стену будет проникать холод и влага, но и чрезмерная толщина тоже бесполезна. Очень толстый слой – ненужные расходы.

Способы выполнения работ

Внешняя изоляция обеспечивает теплозащиту фасада. Защищает фасад от погодных условий.

Изоляционные меры помогают сохранить прочность стен, что продлевает срок службы.

Варианты оформления

Рассмотрите разные способы утеплить дом снаружи.

Вентилируемый фасад

Решает сразу две задачи: отделку и утепление. Главная особенность – это функция вентиляции.

Конструкция состоит из металлического каркаса и облицовки. Устанавливается в непосредственной близости от поверхности стены. Для придания конструкции привлекательного вида внешний облицовочный слой может быть выполнен из дерева.

Положительные моменты метода:

    Возможность установки дополнительной теплоизоляции. Воздушный зазор способствует быстрому удалению влаги из конструкции здания, что значительно снижает вероятность роста плесени и общий срок службы установки.

Проблемные аспекты, которые могут возникнуть:

    Сложная сборка. Неправильное изготовление может привести к гниению дерева. Нарушается вентиляция и сокращается срок службы материалов. Для выполнения этих работ потребуются большие деньги. А если изначально при установке были ошибки, придется все переделывать. Снова платите и привлекайте ремесленников.

Мокрый метод

Многие используют мокрые фасады для украшения своих домов. Мокрый фасад – штукатурка.

Мокрый фасад состоит из трех основных слоев: теплоизоляция, армирующая сетка, штукатурка.

Положительные особенности:

    Хорошая адгезия к несущей поверхности и изоляции. Штукатурку можно использовать как теплоизоляцию. Твердый слой защищает теплоизоляцию от внешних воздействий. Красивое декоративное покрытие. Стоимость и достаточно широкая цветовая гамма. Образование плесени маловероятно.

Самое главное – этот метод позволяет делать работу самостоятельно.

Недостатки «мокрой» технологии:

    Работать можно только в сухую погоду. Плохая погода может повлиять на продолжение работы, что может задержать завершение процесса. При несоблюдении этого требования на поверхности фасада появятся мутные разводы. Срок службы мокрого фасада до 30 лет. Первоначальный вид стен может со временем ухудшиться и зависеть от температурных изменений. и осадки.

Справка. Согласно строительным нормам, мокрый метод можно применять только в сухую погоду, при температуре выше + 5 градусов С.

Укладка на стены под облицовку

Утепление и отделка фасада – это фасадный материал. Часто используются сайдинг, облицовка, композитные панели.

Каркас для облицовки обязателен.

Этот вид наружных работ следует проводить в несколько этапов:

    Подберите и рассчитайте количество утеплителя. Нанесите изолирующий слой. Отделка фасадов.

Для наружных работ подходят следующие материалы: пенополистирол, пенополистирол, минеральная вата.

Осторожность. Увеличение толщины стен утеплителем на 10-20 см позволит углубить двери и окна. Поэтому необходимо продумать, как закрыть систему утепления со стороны проемов.

Напыление пенополиуретана

Один из новейших методов. Аэрозольная изоляция наносится путем распыления смеси из специального пистолета, подключенного к компрессору.

Преимущества метода: теплоизоляция и дизайн фасада можно подобрать по своему вкусу и финансовым возможностям. В отделке использованы декоративные и прочные материалы.

Недостатки и трудности: сложность работы в непогоду, придется возводить дополнительные конструкции при работе на высоте.

Важнейшие преимуществаНекоторые недостатки
Низкая теплопроводность, практически нулевой коэффициент водопоглощенияон легковоспламеняющийся, но помогает погасить пламя за счет выделения из ячеек углекислого газа
Он служит отличным барьером от холода, а также служит утеплителем.Высокая цена
Создает цельный однородный слой, который легко приклеивается к деревянной поверхности.Оборудование и меры безопасности важны
Долгий срок службыПлохо реагирует на УФ-излучение.
Легко укладывается, после застывания материал очень прочныйТребуется защитный слой снаружи: декоративные материалы, цементный раствор, панели.

Характеристика технологии по типу материала

Рассмотрим популярные материалы.

экономичный вариант, простой в установке

легкое сотрудничество при сборке

Материалы, расходники и инструменты

Список материалов:

Читайте также:  Как утеплить мансардную крышу на зиму: выбор материалов и способов утепления мансарды

    Системы теплоизоляции. Теплоизоляционные материалы для термофасада. Гидроизоляционные материалы. На поверхность наносятся уплотнительные и изоляционные материалы для защиты от воды.

Герметизирующие материалы, применяемые для изоляционных и гидроизоляционных работ, должны быть хорошего качества. Процесс герметизации следует проводить осторожно.

Вспомогательные материалы. Ленты, армированные многоразовым клеем. Тонкая полиэфирная ткань плотностью 30 г / м2 для армирования различных слоев гидроизоляции. Готовые строительные растворы для ремонта. Быстросхватывающиеся гидроизоляционные цементные растворы для ремонта. Клеи и шпатели. Клей, армированный волокном; Клей на цементной основе, армированный полимерными компонентами, смолами, обеспечивает высокую начальную и конечную прочность, эластичность и влагостойкость. Готовые штукатурки.

Вам понадобятся инструменты:

    Монтажный клей; гвозди для крепления дюбелей изоляционных плит; зубчатый шпатель для нанесения и разглаживания клеевых растворов; перфоратор; духовный уровень; шпагат.

Что вам понадобится для оштукатуривания и отделки фасада:

    Армированная металлическая или стеклопластиковая сетка; грунтовка, шпатлевка на цементной основе; Штукатурка фасадная для наружных работ.

Схемы: как утеплить здание своими руками?

Рассмотрим последовательность реализации каждой технологии.

Вентилируемый фасад

Фото программы:

Чтобы конструкция была надежной и долговечной, необходимо при установке соблюдать определенные правила.

Толщина воздушной прослойки выбирается исходя из архитектурных особенностей конструкции и изоляционного материала. Зазор обычно составляет 4-8 см.

Теплоизоляция выполнена из минеральной ваты толщиной t = 10 см. Профильную коробку предварительно смонтировать на подпорные стены здания и на каркас под отделочный материал. Затем в его полости укладывается утеплитель из минеральной ваты.

Чтобы защитить древесину от ветра и влаги, за слоем покрытия и утеплителя кладется слой мембраны. Утеплитель снаружи плотно закрыт.

Завершающий этап – облицовка стен. Вы можете закончить этоиспользовать деревянные материалы, например, блок-хаус. На выбор типа отделки влияют финансовые возможности, желаемый внешний вид материала и особенности.

Закрепите облицовку механически (шурупами, зажимами или другими средствами) с учетом толщины вентиляционного зазора.

Мокрый метод

Фото программы:

Последовательность работы и отделки:

Чистка стен, выравнивание, грунтовка. Установка пароизоляции. Монтаж теплоизоляционных плит с помощью клея. Дополнительное крепление пластиковыми дюбелями. Нанесение клея на изоляцию. Укрепление дыр. Грунтовка и покрытие поверхностей.

Укладка под облицовку

Инструкции:

Очистка и выравнивание поверхностей. Монтаж пароизоляционного материала. Установка деревянного или металлического каркаса. Следующим шагом намазываем теплоизоляционный материал клеем. Затем создайте профиль загрузки, который будет поддерживать первую строку. После высыхания клея фасадный утеплитель дополнительно фиксируется на пластиковые дюбеля. Поверх утеплителя необходимо закрепить гидроизоляцию. Для этого рекомендуется выбирать мембрану с водяной камерой и диффузией водяного пара. Фольга или мембрана прикреплены постоянно. Стыки покрывают слоем не менее 10 см и заклеивают скотчем. Выполнив все этапы, приступаем к монтажу облицовки. Выполняйте работы согласно инструкции.

Напыление пенополиуретана

При использовании пенополиуретана в качестве теплоизоляционного слоя толщиной 3,5 см эффект аналогичен использованию плиты из минеральной ваты t = 12,5 см.

Инструкции:

Пенополиуретан наносится на деревянную опалубку. Может быть из металла. Дерево обрабатывается антисептиком, металл – антикоррозийным составом. Затвердевший пенопласт закрыть пароизоляционной пленкой, а сверху накрыть гипсокартоном.

Осторожность. Отделочные материалы нельзя наносить непосредственно на застывший пенополиуретан.

Плюсы и минусы

Главное преимущество – это сохранность внутренней поверхности квартиры. Защита дома от холода, большая экономия тепла. Конструкция здания становится более прочной.

Есть и другие положительные моменты:

    Наружные утепляющие стены надолго сохраняют тепло. Влага хорошо испаряется с внешней поверхности. Внешняя изоляция защищает всю конструкцию здания от замерзания. Такая защита значительно повышает звукоизоляционные свойства.

Главный недостаток внешнего утепления – необходимость выполнять его при благоприятной погоде. Нет смысла делать это в холодную и влажную погоду.

Стоимость услуги под ключ

Цены состоят из нескольких частей. Для чего производятся расчеты. Точные расчеты можно произвести после того, как будут произведены все измерения:

    расположение дома; размер утеплителя; тип проекта.

Примерно 1 м2 утеплителя фасада стоит от 2000 руб.

Таблица средней стоимости утеплителя.

название материалаЦена в рублях за 1 м2
Пенополистирол920,00
Минеральная вата1 189,66

Типичные ошибки

Наиболее частые ошибки возникают при компрометации технологии. Не рекомендуется выбирать для утепления мягкую изоляцию змеевика.

Список ошибок:

Использование неподходящих материалов. Использование материалов разных производителей. Использование материалов, хранящихся в ненадлежащих условиях. Выполнение теплоизоляции в случае дождя, сильного ветра или сильного солнца. Несоблюдение сроков выполнения отдельных мероприятий по термомодернизации. Недостаточная очистка стен здания от грязи, пыли, рыхлой штукатурки. Неадекватная заделка щелей в стенах. Установка системы на неустойчивую поверхность. Дефекты крепления плинтуса к стене.

Видео по теме

Предлагаем посмотреть видео, как правильно утеплить деревянный дом снаружи:

Заключение

Наружное утепление – самый эффективный метод для жилых домов с постоянным использованием. Правильный выбор применения зависит от типа здания, расположения и соседних построек.

Перед тем как приступить к утеплению, необходимо проверить стены. Подождите, пока древесина высохнет. Вот почему так лучшеутеплять дом в конце лета или в начале осени, после пропитки и просушивания древесины.

Оцените статью
Добавить комментарий