Фундамент на различных типах грунтов – отвал, болото, песок, глина

Фундамент на различных типах грунтов – отвал, болото, песок, глина.

Особенности построения фундамента на различных типах почв

Проектируя фундамент будущей бани, строители в первую очередь определяют ее тип – а это зависит от того, на каком грунте она будет строиться. Однако исправить это в домашних условиях вполне возможно. Сегодня мы поговорим о том, как определить тип грунта и где разместить фундамент.

Как определить самостоятельно тип грунта?

Для этого есть простой домашний тест:

    Шаг 1. Возьмите небольшую порцию почвы с участка, на котором будет построена баня, и смочите ее большим количеством воды. Из этого гранулята нужно скатать жгут и согнуть кольцо. Если это песок, он не погнется. Песочно-глиняное кольцо сразу разобьется на мелкие кусочки, глиняное – на 2-3 части, а глиняное кольцо останется целым. Шаг 2: Тщательно осмотрите частицы почвы в руках – много песчинок диаметром более 1,2–1,5 мм? В таком случае фундамент будет построен на песчаном грунте.

А для того, чтобы узнать, будет ли фундамент построен на глинистом грунте, следует провести еще одно испытание – встряхнуть немного песка в стакане с водой. Если она очень мутная, значит, в выбранной почве, к сожалению, много глины.

    Шаг 3: Определите наличие воды в земле. Ведь найти фундамент на болотистой местности – задача не из легких. И наиболее нежелательными в этом отношении являются супеси и илистые пески – все потому, что содержащиеся в них мелкие частицы глины, которые действуют как смазка между более крупными частицами, позволяют почве активно впитывать воду и плохо ее возвращать. Достаточно небольшого движения, и они легко плавают. В таком грунте фундамент может обрушиться и сдвинуться в сторону… Что делать? Для начала нужно сделать основание из щебня или крупного песка, а также хороший дренаж для впитывания лишней влаги.

Иногда необходимо полностью заменить слабый слой почвы на грунт с более надежными свойствами. И самый проверенный способ – насыпь из неустойчивого грунта и уже построенный на ней фундамент. Таким образом, будут пойманы две птицы – повысится общий уровень прилегающей территории и улучшатся параметры почвы.

    Шаг 4: Определите уровень близости к грунтовым водам. Это можно сделать, просто понаблюдав: есть ли поблизости колодцы и насколько глубока в них вода? Колодец выше или ниже высоты участка и на сколько? Во-вторых, посоветуйтесь с соседями, чтобы узнать, насколько сухие у них подвалы и нет ли в них воды.

Самый экстремальный метод – продырявить отверстие рыболовной дрелью, подождать 2 часа и проверить уровень воды деревянной палкой. Если окажется, что уровень подводной воды (строители называют его UPW) на 1,5 метра ниже глубины промерзания грунта, то даже фундаменты на отвальных грунтах можно строить так же жестко, как и на средневидных грунтах. Однако стоит помнить о капиллярном подъеме и сезонном насыщении почвы влагой, которое полностью зависит от рельефа местности и обилия осадков в данной местности. Поэтому рекомендуется проверять влажность почвы в том месте, где будет построена сауна, даже осенью – до начала естественного промерзания почвы (см. Шаг 5).

    Шаг 5: Определите влажность почвы, желательно осенью. Катите мяч от земли и наблюдайте за ним. Если сразу крошится – это почва с пониженным содержанием влаги, если прилипает – влажная.

Какой фундамент – для какого грунта?

От того, насколько хорошо построен фундамент, зависит целостность и долговечность всей сауны. И именно поэтому необходимо тщательно выбирать, какой нулевой уровень лучше поставить на тот или иной грунт – учитывая, конечно, вес самой конструкции ванны.

Основательный ленточный фундамент – для солидной бани

Ленточный фундамент – самый дорогой и прочный из всех существующих. Его кладут практически на любую подложку, а там, где земля более или менее устойчива, это вариант с неглубоким углублением.

Читайте также:  Как и чем накрыть радиаторы

Его подвид – ленточный железобетонный фундамент. его строят, когда почвы достаточно водянистые, место с уклоном или на заболоченных почвах. И если сауна не будет слишком тяжелой, этот вариант сам по себе ничем не уступит монолитной плите.

Монолитный плитный фундамент – для самых непрочных грунтов

Этот фундамент – спасение для тех, кто планирует построить сауну на водонасыщенном, практически липком субстрате. Этот фундамент построен на болоте в прямом смысле этого слова. Для таких заболоченных и заболоченных земель подходит буквально только большая изнанка фундамента – для тех, кто в школе увлекался физикой, термин «напорная поверхность» много значит.

А для тех, кого не учили этому предмету, приведем более доступный пример: в ботинках человек всегда рухнет в толстый снег, а лыжи никогда не разрушатся, потому что они больше контактируют с поверхностью снега.

Столбчатый фундамент – лучше с перевязкой!

Столбчатый фундамент сам по себе неплох – он подходит для большинства типов грунтов и при правильном строительстве прослужит десятилетия. Строители же всегда рекомендуют делать свайный фундамент с перевязкой – т. н. аквариум. На таком фундаменте можно даже построить баню из кирпича – если стены не слишком толстые. Причем такое ружье можно ставить как на землю, так и с небольшим захоронением – вот и все секреты.

Свайный и свайно-винтовой фундамент – баня на скале!

Раньше сваи использовались только для строительства мостов, маяков и пирсов, а вот такая хижина «на гусиных лапах», которую многие годы никто и не подумал бы построить. Однако в настоящее время с каждым днем ​​все популярнее становятся свайные, сваебойные и свайно-винтовые фундаменты.

А все потому, что его можно построить практически на любой почве – самое главное, дойти до уровня промерзания, где земля уплотнена до предела, и закрепить ее сваей – утрамбованной, скрученной или насыпанной.

Этот способ строительства на каменистой и неровной местности особенно бесценен – ​​их даже не нужно выравнивать специальной машиной, в чем ценность свай.

Кстати, для небольшой личной бани свайно-винтовой фундамент самый экономичный и рациональный, подходит для любого грунта.

Возведение столбчатых фундаментов на различных почвах: глине и пучинистых грунтах

При создании проекта ландшафтного дизайна в первую очередь необходимо определиться с типом грунта, так как от него напрямую зависит тип фундамента. Таким образом, свайный фундамент является наименее затратным с финансовой точки зрения (до 18% от общего бюджета строительства), но его нельзя использовать на всех типах грунта. Для такого фундамента подходят песчаные и супесчаные почвы, а глинистые, торфяные и глинистые, а также почвы, подверженные горизонтальным смещениям, требуют дополнительного укрепления.

Как определить тип грунта самостоятельно

Чтобы самостоятельно определить тип грунта, необходимо произвести некоторые манипуляции:

Возьмите немного почвы и смочите ее водой. Сделайте кольцо из массы. Если в почве много песка, сделать его не получится. Глина расслаивается на мелкие фракции. Если есть глина, кольцо останется целым. Вылейте почву из зоны выращивания в стакан воды (от 1/3 до 250 мл) и встряхните. Чем мутнее суспензия, тем больше глины в почве. Чтобы определить наличие влаги, возьмите немного почвы и положите ее на тонкий лист бумаги. Оставьте на 7-10 минут, затем стряхните почву и оцените, насколько она влажная. Мокрое пятно будет тем больше, чем больше грунт пропитан водой. Глубину грунтовых вод можно оценить, измерив уровень воды в близлежащих колодцах или скважинах. А также высоту их расположения по отношению к поверхности здания.

Читайте также:  Установка секционных ворот гаража своими руками: приготовление отверстия, сборки и регулировки

Столбчатый фундамент подходит для легких построек (каркасные дома, хозяйственные постройки, дачи, бани) без подвалов и подвалов. Его можно устанавливать на всех типах почв, при условии, что уровень грунтовых вод не слишком высок. В зависимости от типа почвы это может быть:

    похороненный. Такой фундамент опускают на 1 м ниже линии промерзания. Это подходящее решение для влажных почв (болотистая почва, высокий уровеньподземные воды, почвенная почва); мелкий закопан (или мелкий похоронен). Он расположен на глубине до 70 см ниже уровня глазуря. Это относится к песчаным и скалистым почвам; мелкий. Глубина не превышает 50 см. Основы расположены на твердых землях с четной поверхностью.

Фонды в колоннах также могут быть легированные столбы, трубчатые колонны или столбцы ленты.

Закладка фундамента на непучинистых и пучинистых почвах

Жительственная почва представляет собой почву, полученную в основном из останков разбитых пород (гравий, измельченный камень, песок), которые являются грубыми. Чем больше частицы в такой земле, тем меньше его влияние на долговечность фундамента. Это самые безопасные земли под любыми видами зданий.

Фондуки гипсовых на таких земле сделаны мелкой (мелкой, мелкой или мелкой кирпичной стеной). В некоторых случаях даже 20-30 см.

Болотные почвы включают песчаную глину, пески Pylaste, глиня с высокой влажностью и Iła. Основная характеристическая особенность заключается в увеличении объема почвы во время морозильной воды, расположенной в почве. На такой земле наиболее эффективным основанием является структура колонны. Это минимизирует работу тангенциальных сил, а основание не подвержено разрушению во время замораживания земли.

Если нестабильный праймер имеет очень высокий процент влажности, при прокладке фундамента его верхний слой должен быть заменен неоправданным слоем (верхние слои 2/3). В случае с подогревом домов – снаружи, в случае неопубликованных домов – снаружи и внутри.

В случае очень хрупких почв или загруженных конструкций (кирпич) рекомендуется использовать галстук. Это может быть установлено на поверхности земли или слегка опущена. Таким образом, вы можете избежать эффектов пушистые земли или перемещать его.

Закладка фундамента на глине

Глиняная почва (с глиняным содержанием около 10-30%) очень пластика, восприимчив к эрозии, не поддерживать форму и может двигаться. Устойчивость домов, стоящих на них, зависит от правильного фундамента.

Пути для армирования почвы:

    механическое взбивание технических устройств (рулона); Электросмоз. Напряжки напряжения зажимы до 5 а / см 2 вставляются в глобус. После удара тока необходимая поверхность становится толще и более сухой, что сводит к минимуму образование морозов; Электрохимический эффект. В дополнение к электричеству, специальные смеси добавляют в почву (например, хлорид кальция); Частичная замена почвы. На глубине до 1 м верхний слой почвы удаляется, а слой покрыт более уплотненным, который уплотняется слоями.

В случае лечения он укрепляет их бетонными ногами или пластинами, наклон 50-60 по отношению к падению.

Технология закладки

В случае хрустящих почв лучше выбрать полюсы с расширением в нижней части, в других случаях достаточно структур в форме параллелограммы или цилиндра. Есть несколько способов заложить фундамент колонки.

Первый способ. Под порицаниями умирают умирает, размер которых превышает параметры колонн на 30-40 см, а затем монтируются опалубки и арматурная рама. Бетон затем выливается. После закалки древесина удаляется, и колонна покрыта. Эта технология позволяет создавать монолитные чугунные колонны с высокой прочностью и стабильностью, но требует много рабочей нагрузки.

Второй метод. Используется специальная буровая машина Tiss-F Foundation, с его помощью вы можете выполнить дыры до 20 см в диаметре, с удлинением до 60 см. Это более простым методом, который позволяет вам самостоятельно выполнять основы.

На что нужно обратить внимание? В местах стен стен (точки самых больших нагрузок), под кадрыми столбами, посты установлены на расстоянии множественного распределения нижних обрезных лучей (1,5-2,5 м). Поперечное сечение бетонных блоков или кирмечовых колоннов должно быть не менее 50×50 см. Толщина стены с теплоизоляционным шариком – до 25 см, полы (за исключением подвала) из дерева.

Читайте также:  Эклектизм в дизайне интерьера>. 80 фото

Монтируемые поляки вертикально, бетон помещается на нихблоки. Между колоннами разместите перегородки – легкую перегородку, изолирующую подвал и защищающую его от влаги. Он должен быть равномерным по периметру конструкции (обычно кирпичный или бетонный). Толщина стен – 12 см, степень углубления в грунт – 25 см. Если почва глинистая и очень рыхлая, таран помещают на песчаную подушку высотой 20 см и шириной 30 см.

С ростверком или без него

Поперечная балка – верхняя часть, соединяющая опоры в одну конструкцию, сделана из железобетонной ленты, что придает постройке большую устойчивость на изменчивых грунтах, а также распределяет вес дома по всем опорам.

Его наличие не всегда необходимо, так как эту роль выполняет нижняя жила деревянного сруба. Однако для каркасных домов, которые возводятся на отвальных почвах или на наклонных участках, мангал просто необходим. Самое главное – установить решетку таким образом, чтобы она не проваливалась в почву и не упиралась в нее. Иначе зимой он может отвалиться от столбов и фундамент деформируется.

Отсутствие вала – самый экономичный и простой способ возвести фундамент. Применяется, когда почвы не слишком рыхлые, а постройки легкие, небольшие по размеру и не требуют ленточных фундаментов (сруб, каркасный дом).

Если фундамент расположен на глине под столбами на глубину промерзания, грунт заменяют смесью крупного песка, щебня или гравия, поливают и утрамбовывают.

Чем тяжелее конструкция, тем крепче должны быть выбраны стойки и более частый шаг (1,5 м). Меньше делать не рационально, но нельзя превышать и более 3 м. Сечение столбов может быть разным в зависимости от материала (кирпичный, монолитный, деревянный). Для глины лучшим решением будет железобетон.

Зачем армирование монолитному столбчатому фундаменту

Бетонные столбы обладают прочностью на сжатие, но они не выдерживают нагрузок на растяжение и изгиб. Во избежание этих деформаций фундамент необходимо укрепить в местах, где могут возникать растягивающие нагрузки. Например, при морозных ударах верхняя часть столбов будет вытолкнута вверх, а нижняя будет удерживаться в незамерзающем слое земли, в результате чего столбы могут сломаться. Вот здесь и пригодится вертикальное армирование.

Арматура состоит из вертикальных ребристых стержней (класс А-3) диаметром 1,2 см. Ребристые стержни подобраны так, чтобы обеспечить лучший контакт с бетоном. Они соединяются тонкой гладкой монтажной арматурой (диаметр 0,6 см), которая не принимает на себя нагрузку, а лишь соединяет стержни в одну конструкцию.

При армировании столбов диаметром до 20 см потребуется 2 штанги. Если высота столба около 2 м, ребристую арматуру крепят через каждые 80-100 см, т. е. в 3-4 местах.

Если есть подступенок, его тоже усиливают. Сделайте 2 полосы (нижнюю и верхнюю), по крайней мере, по 2 продольных стержня в каждой. Для такого армирования следует использовать арматуру диаметром 1,2 см и сечением. Арматурный каркас полностью погружается в бетон, уровень над поверхностью несущей конструкции 3-5 см.

Если учесть все инженерные и технологические особенности закладки столбового фундамента, знать тип грунта, уровень грунтовых вод и характер будущего здания, такой фундамент будет долговечным и износостойким на долгие десятилетия.

Оцените статью
Добавить комментарий