Этапы установки металлических входных дверей

Этапы установки металлических входных дверей

Этапы установки входных металлических дверей

Как смонтировать металлическую дверь. Разборка. Подготовьте отверстие. Установка новых дверей. 3 способа крепления рамы. Раствор или пена – чем заполнить зазоры. Обрежьте склоны.

Знание всех этапов установки входной двери позволяет грамотно оценить качество работы приглашенных профессионалов. А если вы любите делать все самостоятельно, простое и понятное пошаговое руководство поможет вам установить его легко, быстро и точно.

Весь процесс можно разделить на 6 шагов.

    Удаление старого дверного узла. Подготовьте отверстие. Установка новых дверей. Устранение технологических пробелов. Монтаж планок и фурнитуры. Отделка софитов.

Чтобы спина после сборки чувствовала себя хорошо, необходимо вызвать помощника. Вместе легче снять / повесить створку и выровнять дверную коробку.

Демонтажные работы

Дверное полотно будет мешать. Снимите его с петель. Если дверь висит на картонной петле, поднимите дверное полотно с помощью лома до тех пор, пока верхняя петля не выйдет из внутреннего стержня. Если дверь закреплена на несъемных петлях, снимите их, открутив крепежные винты.

При разборке старой дверной сборки обратите внимание на способ ее крепления. Твердотельные модели чаще всего крепят держателями, приваренными к элементам арматуры. Крепежные элементы находятся в проеме со стороны выставочного зала.

Легкие модели чаще всего крепят к стене с помощью анкеров. В этом случае в боковой стойке ящика видны отверстия для фурнитуры. Попробуйте открутить анкеры. Если они не открутятся, их придется отрезать. Для этого зачистите технологический зазор вокруг ящика, чтобы шлифовальный круг доходил до крепежа. Удалите всю монтажную пену (или цементный раствор), заполняющую зазор между дверным узлом и стеной.

В металлических входных дверях к раме часто приваривается наличник. Поэтому доступ к анкерам возможен только со стороны помещения. В деревянных конструкциях оклады легко снимаются топором или ломом.

Разрезав крепеж, аккуратно снимите каркас.

Подготовка проема

    Внимательно осмотрите отверстие. Проверьте размер и посадку двери. С каждой стороны ящика допускается технологический зазор шириной 1,5-3 см. Проверьте форму отверстия. При наличии серьезных отклонений ее геометрию необходимо скорректировать. Если размеры неверны, новый дверной узел будет немного шире, чем необходимо. В этом случае вам придется либо вернуть дверь производителю, либо расширить ее посадку. Зафиксируйте свободные места на стене. Важно, чтобы застежки входили в плотный прочный материал. Удалите излишки материала, обнажающие кирпичную кладку или бетон. Также необходимо перекрыть все возможные каналы теплопередачи через сплошную стену. Для этого все трещины и большие зазубрины следует залить раствором. Небольшие неровности можно оставить, так как они будут скрыты. Для стен из низкопрочных материалов (пенобетон, гипсоблоки и т. Д.) Необходимо сделать металлическую решетку вокруг проема. Он будет удерживать всю конструкцию после установки. Иногда под порогом бывают закладные элементы. Это может быть дерево или кирпич. Проверьте их прочность и целостность. При необходимости замените их.

Монтаж новой двери

    Убедитесь, что замок исправен. Ключ должен двигаться плавно и без усилий. Чтобы проверить это позже, используйте малярную ленту, чтобы определить положение створки по отношению к раме у замка, а также вверху и внизу. Острым ножом разрезать ленту и снять дверное полотно с рамы. Вдавите раму в проем. Зафиксируйте его деревянными клиньями. Используя лазерный уровень и отвес, проверьте горизонтальное и вертикальное выравнивание каждой планки. Важно, чтобы рамка была четко выровнена. Таким образом вы обеспечите правильную работу створки и механизмов закрывания. Часто геометрия отверстияона не идеальна. Разместите клинья правильного размера по периметру, чтобы дверной узел занял правильное положение. Для начала нужно закрепить нижний угол стойки на месте петель. Тщательно проверьте уровень. Затем прикрепите верхний угол и центр профиля стойки. Повесив створку, убедитесь, что она надежно закреплена. Поможет разметка на стене малярным скотчем. Убедитесь, что петли покрыты смазкой. Это продлит им жизнь. Выровняйте стопорную стойку. Закрепите его, постоянно проверяя уровень и закрытое положение створки. Убедитесь, что замок работает исправно, дверное полотно в открытом положении 90o и 45o, т. е. нет перекоса.
Читайте также:  Французские балконы - дизайн (33 фото)

3 способа крепежа

Обратите внимание, какие застежки предусмотрены для этой модели. Есть три основных метода:

    анкеровка через проушины; приварив люверсы к вбитым в стену кускам арматуры; на анкерах или шпильках, проходящих через корпус ящика.

Анкеры используются для крепления держателей с отверстиями. В этом случае просверлите в стене отверстия для фурнитуры и закрепите короб.

Сетки также можно прикрепить к кускам арматуры, забитым в стену. Для этого вам понадобится сварочный аппарат. Вставьте два металлических стержня рядом с каждой проушиной и приварите их к разъему.

Красиво смотрится крепление на анкеры или шпильки через коробку. Для этого в профиле боковой части на заводе проделываются 3 отверстия, через которые вбивается фурнитура и закрепляется в стене.

Обработка технологического зазора

Большинство мастеров заполняют технологический пробел монтажной пеной. Для увеличения адгезии нанесите его на влажную поверхность. Используйте пену с низким коэффициентом объемного расширения. Заполнить 70% пустот и дать затвердеть. Закрепите раму и створку малярной лентой, чтобы избежать загрязнения. Как только пена застынет, удалите излишки пены.

Этот способ хорош тем, что позволяет быстро и легко заменить дверь.

Если хотите повысить прочность, воспользуйтесь плотным цементно-песчаным раствором для заполнения пустот. Таким образом, вы построите стену внутри металлического U-образного профиля, что обеспечит надежное и надежное крепление двери. Все пустоты будут заполнены раствором, что улучшит звукоизоляцию, а крепеж будет скрыт в толщине стены.

У этого варианта есть только один недостаток. При разборке потребуется много усилий, чтобы освободить отверстие от коробки.

Установка наличников и фурнитуры

Как было сказано выше, металлические двери могут изготавливаться с приварным кожухом. Вам нужно только смонтировать конструкцию на место. Иногда такая конфигурация неудобна. Для таких ситуаций предусмотрено изготовление наличников из металлического профиля. Крепятся к каркасу заклепками.

Дверные системы продаются готовыми к установке с замками и проушинами. Теперь прикрутите ручки. Для этого вам понадобится крестовая отвертка. Ручка вставляется в розетку и фиксируется фурнитурой.

Отделка откосов

Украсить откосы можно по-разному. При этом учитывается специфика помещения, стиль интерьера и вкусы домочадцев.

    Оштукатуривание с последующими декоративными материалами (обои, краски, плитка и др.). Декоративная штукатурка и шпатлевка. Штукатурную смесь нельзя использовать вне помещения. Откажитесь от них, если в помещении повышенная влажность воздуха, а зимой дверь может замерзнуть. Листовой материал (ДСП, МДФ, пластик, листы магнезита и др.). Для этого нужно сделать каркас нужной формы, на котором с помощью саморезов закрепить отрезанные по размеру фрагменты.

Как видите, установить металлическую дверь довольно просто. Главное не торопиться и следить за уровнями. В этом случае у вас все получится даже с первого раза.

У вас есть вопросы?

Мы всегда рады новым клиентам и готовы ответить на любые вопросы по нашему обширному предложению. Стальные двери и другие дополнительные продукты.

Установка металлических входных дверей – основные этапы и нюансы

1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)

Быстрая и хорошая установка металлических дверей требует:

Удар с набором сверла и бит.

Выравнивание и вертикаль.

Набор отверток и отверток.

Измерение ленты и угол измерения.

Долото, молоток и молоток Ковала.

Угловая шлифовальная и механическая пила для деревянных домов.

Якорные винты или армирующие стержни для фиксации.

Набор клавиш ALLBUS.

ЛОМ или ЛОМ.

Цементный раствор и монтажная пена для заполнения слотов.

2. Подготовка проема к установке новой двери

Подходящая подготовка отверстия облегчает сборку работу. Во время демонтажа старых дверей необходимо минимизировать разрушение стены, особенно кирпича или пенопластового блока. Мы откручиваем и удаляем фиксированные петли, начиная с дна.

После удаления крыльев мы вынимаем корпус и вырежьте раму в нескольких местах по периметру и удалите лома. Старые якоря и монтажные булавки отрезаны с помощью угловой мельницы. Схема очищается из старых пластиков и выступающих элементов стен. Большие пробелы стенуются и заполнены цементным раствором.

Читайте также:  Фотообои в спальню - как выбрать подходящий? 137 идей!

В нижней части отверстия, где находится порог, удалите болоту дерева и поврежденную часть стены. Район сбалансирован кирпичами или деревом с необходимой высотой, который должен быть защищен предотвращением вращения. Новое строительство после монтажа приравнивается к полу коридора. Этот момент следует учитывать, если пол будет заполнен стяжкой.

Теперь дверное отверстие установлено на размерах шлюза, чтобы оставить оптимальный слот 15-25 мм с каждой стороны. Затем дверь будет сильнее и якоря для крепления короче. В то же время узкое отверстие двери не позволяет настройку кадров и уплотнения сварных швов.

Удлинитель открывания двери поможет точищу и удар. Кирпич используются для уменьшения. В случае небольших слотов, например, 50 мм, сварная рама из угла вставляется в отверстие. Это должно покрыть стену с обеих сторон. Вы можете установить укол или приклеить арматурные стержни на концах стены. Оставшиеся пустые пробелы заполнены цементным раствором.

3. Установка коробки

Перед сборкой дверная структура передается на крыло и дверной раме. Двери откладываются в сторону. Чтобы избежать повреждения поверхности, защитная пленка может быть удалена только после всех сборов и отделочных работ, в том числе после подтолков.

Рамка двери вставляется в отверстие для двери и выравнивает вертикально и уровень с использованием уровня. Это должно быть подсчитано с внешней поверхностью стены. Разместите 2 см проставки не толщины.

В этом случае входные двери открываются снаружи. Чтобы выровнять положение, используйте деревянные или пластиковые основания в виде клиньев. На вершине состоится 3 штуки и 2 клинья на вертикальной стороне. Они должны быть размещены вблизи будущей точки крепления. После завершения монтажных работ они выделены или оставлены в качестве дополнительной поддержки. Проверьте выравнивание путем измерения диагонали, они должны быть одинаковыми. Узнайте, не упадет, не упадет, или перемотка поможет вертикально.

Чтобы повысить надежность, крепежные булавки размещаются, если это возможно дальше от внешнего края стенки. В табличных домах он рекомендуется даже слегка в открывшейся двери. Это ограничивает угол открытия двери в некоторой степени.

4. Варианты фиксации дверной коробки

Положение дверной рамы в отверстии определяется несколькими способами.

Через проушины

Обычно используемый метод состоит в том, чтобы прикрепить грудь якорями к ручкам, сваренным к нему. После выравнивания через ранее пробуренное отверстие в отверстии пробурена отверстие перфоратора диаметром 10-15 мм. Якорь или булавка застряли до тех пор, пока не сопротивляется. Якорь предварительно затянут с одной стороны и сплющен с другой, чтобы создать голову. После вождения якорь затянут ключом, а булавка приварен к глазу. Во время работы убедитесь, что положение рамы не нарушена, в противном случае дверь не будет работать должным образом.

Через сквозное отверстие в коробке

Аналогично предыдущим способом используются якоря и стальные подкрепления диаметром 10-12 мм, только разъемыпройти через отверстие в коробке. Диаметр соединителя должен совпадать с отверстиями, а головка анкера должна входить во внешнее отверстие и упираться в стенки перед внутренним отверстием. Отверстия увеличиваются или количество отверстий добавляется по мере необходимости.

Используйте сверло того же диаметра, что и крепеж, чтобы проделать отверстия в стене. Длина инструмента должна быть не менее 30 см. Необходимая глубина сверления отмечается на сверле малярным скотчем. Его положение должно быть немного больше необходимой глубины.

Монтаж крепежа начинается со стороны петель. Обработку отверстий начинайте сверху. Якоря забиваются до упора. Сделать это внутри коробки поможет отвертка или кусок металлического стержня. Наконец, закрепите анкер гаечным ключом и снова проверьте уровень, чтобы убедиться, что коробка не сдвинута.

Через металлические захваты

Установка железных дверей таким способом применяется в домах с полными стенами. Его преимущество в том, что не нужно сверлить отверстия. По внутреннему контуру проема монтируется каркас из стального профиля. Ящик фиксируется в проеме бортиком и соединяется с лютней с помощью приварных держателей, расположенных по периметру. Для этого подойдет стальная полоса толщиной 2-3 мм и длиной, соответствующей толщине отверстия. Получается монолитная конструкция, закрывающая стену.

Читайте также:  Сочетание цветов в интерьере детской комнаты - 60 фото идей

5. Окончание монтажного процесса

Убедившись, что крепления надежно закреплены, дверь навешивается и проверяется на плавность движения. Створка открывается сначала на 45 °, а затем на 90 °. Он не может свободно перемещаться ни в одной из этих позиций. После закрытия дверцы проверьте, что нет люфта, что замок свободно входит в зацепление и что болты не трутся о паз защелки. Если все в порядке, можно приступать к заполнению щелей между стеной и коробом.

Для заливки используется цементный раствор с добавлением алебастра. Прогрессивный вариант – монтажная пена, пользоваться которой проще и удобнее. Однако миномет обеспечивает прочное соединение. Для заправки баллон помещается в пистолет и наносится раствор. шпателем или шпателем. Смесь должна быть рыхлой, чтобы она не плавала по вертикальной стене. Обращайтесь с пеной осторожно, чтобы она не попала на стены и пол. После застывания поверхность разглаживается и очищается, а излишки пены срезаются острым ножом. Соединения закрываются крышками, которые фиксируются заклепками или саморезами.

Процесс установки можно считать завершенным. Также нужно сделать облицовку со стороны коридора, которая позволит скрыть крепеж и неровности стен. Для отделки подойдут плиты гипсокартон, пластик или МДФ. В конце снимите фольгу и при необходимости приклейте уплотнительный шнур по контуру двери.

6. Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Установка металлических входных дверей имеет свою специфику в зависимости от материала, из которого сделаны несущие стены.

Установка в проемы из газо-, пено – и керамзитобетона

Для строительства зданий используются пеноблоки, пенобетон и керамзит с хорошими эксплуатационными характеристиками, но невысокой прочностью. Поэтому при установке конструкции из тяжелого металла необходимо соблюдать определенные правила. Как установить железную дверь в этом случае:

    Проем необходимо укрепить сварным каркасом уголков с полкой 40-50 мм. Он выполнен в виде подковы и крепится к двери с накладкой с двух сторон и соединяется поперечинами для получения отделки. Количество креплений на каждой стойке увеличено до 4-6 с каждой стороны. Глубина заделки не менее 20 см. Стандартные анкеры в хрупких блоках быстро расшатываются, поэтому их лучше заменить химическими анкерами. Не рекомендуется использовать цементный раствор в качестве заполнителя. Он не имеет прочной связи с пенобетоном, да и стык прослужит недолго. Небольшие монтажные зазоры шириной менее 10 мм заполняются пенополиуретаном. Образовавшуюся после посолки желтую корку осторожно отжимают.

Установка в деревянном доме

Для установки в деревянном доме требуется оклад или оклад. Рамка. Это толстый деревянный скелет с движущейся рамкой в ​​лог-доме, к которому будет прикреплен скелет. Отдельные элементы объединены на ручке и канавке. Дизайн служит противовесом во время сокращения деревянного здания.

Рамка для формирования рамы имеет нестандартный T-образный профиль. Ширина канавки немного меньше, чем вход, который будет застрять в нем. В дверном отверстии в соединении изготаются слоты, а убоганные устанавливаются последовательно. Прикрепите раму к полосе стен, используя длинные саморезы или винты. Убедитесь, что крепежа не проходят на розетке.

7. Нюансы крепления моделей с терморазрывом

Уличный вариант – это ворота с тепловым разделом. Они отличаются от обычных, которые внешние и внутренние контактные элементы разделены изоляционными вставками. Это устраняет холодные мосты.

В однородных бетонных стенах или кирпичах входные двери с термическим барьером должны быть размещены на расстоянии 2/3 внутренней толщины стенки.

В случае теплоизоляции поместите структуру за теплоизоляцией в теплой зоне стены.

Перед сборкой рекомендуется пара и антигидрата изоляция по периметру дыры.

Открытие двери должно быть термически изолированы, чтобы предотвратить осаждение конденсата на поверхности стороны комнаты.

Оцените статью
Добавить комментарий