Опалубка для ленточного фундамента: установка устройств, фото видео

Опалубка для ленточного фундамента: установка устройств, фото видео

Опалубка для фундамента: разновидности материалы этапы монтажа + фото видео

Опалубка – это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая используется для формования бетонных и железобетонных изделий. Если говорить о строительстве, то эта система нужна при заливке любого типа фундамента, но самые большие конструкции нужны при возведении ленточно-монолитных фундаментов. Опалубка также используется для создания армирующих полос в кирпичных стенах из строительных блоков. В тех же зданиях часто требуется сделать сверху полосу усиления, чтобы создать прочное основание для крепления кровельных систем. Его также формируют с помощью опалубки. Эта конструкция также понадобится при заливке бетонных дорожек или бетонировании основания, в некоторых других видах работ.

Что такое опалубка для ленточного фундамента

В зависимости от области применения опалубка может быть съемной (складной) или несъемной. Как следует из названия, разборная опалубка демонтируется после того, как бетон превысит критическую прочность (около 50%). Поэтому его можно использовать много раз. В зависимости от материала один и тот же комплект выдерживает от 3 до 8 наводнений, промышленные варианты могут использоваться десятки раз, а некоторые – сотни раз.

Подвижная опалубка разбирается после того, как бетон наберет 50% прочности.

Подъемная опалубка становится неотъемлемой частью фундамента. Такие системы используются относительно недолго. В основном они изготавливаются из экструдированного пенополистирола. Доступны различные конфигурации блоков, которые соединяются между собой замками и металлическими штифтами. Блоки складываются в нужную форму, как конструктор.

Несъемная опалубка становится частью фундамента и одновременно является теплоизолятором.

Несъемный пенополистирол не только придает форму, но и обеспечивает теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Стоит дорого, но сразу решает многие проблемы и значительно сокращает время, затрачиваемое на изготовление фундамента.

Еще один вид несъемной опалубки – бетонные блоки. Они также имеют различную конфигурацию – стеновые, угловые, радиальные и т. Д. Они состоят из двух или трех стен и нескольких перемычек, удерживающих стены в определенном положении. Соединяются между собой замками, усиленными решетками.

Требования к опалубке

Поскольку вся эта система предназначена для формования бетонных и железобетонных изделий, она должна быть достаточно прочной и гибкой, чтобы выдерживать давление массы жидкого бетона. Соответственно, к материалам опалубки предъявляются серьезные требования по прочности. Кроме того, собранные доски должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: они образуют фундаментные стены, а затем к ним прикрепляются гидроизоляционные и / или теплоизоляционные материалы. Их легче прикрепить к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных компаниях используются металлоконструкции, которые крепятся на дюбеля и саморезы. В частном строительстве перекрытия опалубки изготавливают из досок, влагостойкой фанеры и плит OSB. Деревянные бруски служат упорами и распорками. Никто не запрещает создавать конструкцию из металла, но при однократном использовании это очень дорого и невыгодно.

Какое сечение опалубки для фундамента?

При высоте фундамента до 1,5 м толщина опалубки должна быть не менее 40 мм. Плиты крепятся прутьями сечением 60 * 40 мм или 80 * 40 мм. Если фундамент высокий, а высота большая, таких брусков будет недостаточно, чтобы выдержать массу бетона. Если высота фундамента больше одного метра, то следует использовать бруски размером 50 * 100 мм и более. Для установки используйте гвозди или саморезы. Их длина – 3/4 от общей толщины доски и бруса (для указанных выше размеров 60-70 мм).

Сделайте опалубку и фанеру. Есть даже специальная опалубка, ламинированная синтетической пропитанной бумагой. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, таким как жидкий бетон. Этот материал отмечен символом FSF.(с помощью формальдегида клей).

Толщина фанеры на опалубке 18-21 мм. Щиты устанавливаются на металлическую или деревянную раму. Деревянная рама изготовлена ​​из рода 40 * 40 мм, использует более короткие разъемы – 50-55 мм. При использовании фанеры будет легче работать с саморезы: ногти прочно застряли.

Проектирование древесных досок с фанерами и досками OSB

Пластина OSB не используется для этой цели, но у этой опции также есть свое место. Толщина более или менее такая же: 18-21 мм. Конструктивно не отличается от фанеры.

Размеры Размеры листов отслеживания должны быть адаптированы к размеру необходимых огневых пластин – так что отходы как можно меньше. Особое качество поверхности не требуется, поэтому вы можете использовать некачественные материалы, которые обычно называют «строительные материалы».

Что делать древесину для фонда, решит: это зависит от цены этих материалов в вашем районе. Обычно используется экономический подход: что дешевле он используется.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Наиболее обширные являются брусвязями. Он следует за контурами пола и всеми стенами-носителями с обеих сторон планок. При строительстве более или менее крупного здания с большим количеством разделов стоимость материалов для рецептов будет очень значительной. Особенно в случае глубокого фундаментального.

Конструкция щитов и их соединение

При сборке древесины важно, чтобы панели были сильны: им придется поддерживать массу бетона до склероза.

Размер запорных досок отличается и зависит от геометрии фундамента. Высота немного больше, чем высота фундамента. Мы устанавливаем длину каждой одной панели, но обычно это от 1,2 до 3 м. Это не удобно работать с очень длинными структурами, поэтому оптимальная длина составляет около 2 метров. Общая длина всех гнезд должна быть так, чтобы они были сформированы именно на системе фундамента (не забудьте учитывать толщину диска).

Метод для сборки полосы основания полосы: до раскопки вырыл до размера полосы и для раскопок с стойками

При выполнении древесины из досок нарежьте несколько частей ту же длиной, прикрепите стержни и гвозди или винты. При использовании ногтей они застряли с внутренней стороны доски, согнуты на стержне. Саморезовые винты легче в обработке: вам не нужно сгибаться, потому что благодаря потокам предоставляют строгий фитинг элементов. Они облажались на внутренней стороне плиты (тот, который будет возвращен к стене фундамента).

Установите первый и последний стержень на расстоянии 15-20 см от края пластины. Есть дополнительные стержни между ними на расстоянии 80-100 см. Чтобы установить щиты из опалубки, было удобно, два или три стержня (по краям и посередине) выполнены из 20-30 см дольше. Во время сборки они заточены и застряли в земле.

Приблизительные размеры древесины от граничных досок

Читайте также:  Сочетание цветов в интерьере детской комнаты - 60 фото идей

Панели из фанеры или доски OSB установлены на раме от ног. Во время сборки важно укреплять углы. Это самая слабая точка этого дизайна. Они могут быть усилены металлическими углами.

Установка опалубки своими руками

Если доски изготовлены из нескольких растяженных полос, они должны быть выровнены в соответствии со веревками растянутой маркировки. Трудность заключается в том же моменте, что нужно положить в вертикальную плоскость. Вы можете использовать деревянные балки с лучами и вертикально расположены для крепления. При установке дисков плоскость панели должна учитываться этими дисками. Они будут как поддержка, так и руководство.

Легче установить доски с удлиненной перекладиной.

Поскольку дно раскопок или фундаментальное дно должно быть плоским (выровнять и компенсировать их), легко выровнять доски горизонтально. Старайтесь не придерживаться их слишком сложными: позже будет легче выровнять его. Опустить один из углов на уровне зазыв. Не должно быть слотов, раствор не должен утечка. Получив тщательный матч, возьмите уровень, положите его вдоль щита и водим второй край доВерхний край будет установлен горизонтально. Следующая панель расположена относительно предыдущего: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

Если доски сделаны без длинных ног, на дне раскопок вдоль линии, определяющей полосу, прикрепите стержень, который будет служить остановкой. Щиты одинаково установлены с ним, а затем с помощью строк и расстояний они фиксированы.

Укрепление — раскосы и упоры

Для древесины не рухнут под весом бетона, он должен быть защищен от снаружи и изнутри.

Концентрация выполняется снаружи. Стойки должны стоять хотя бы один метр друг от друга. Особое внимание следует уделять углам: здесь стойки расположены с обеих сторон. Если высота досок превышает 2 метра, одна опора ремня недостаточно. В этом случае выполняются как минимум два уровня стойки: верхний и нижний.

Древесина и стойки размещены за пределами опалубки. На более высоких высотах используются несколько слоев стойки.

Расстояние между двумя противоположными досками должно быть стабилизировано. Для этого используются арматурные стержни диаметром 8-12 мм, металлические проставки и гайки с подходящим диаметром. Установите булавки на два уровня: наверху и снизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина штифтов превышает ширину ленты прибл. 10-15 см. Есть два варианта:

    На обоих концах армирования. Нитки вырезаны. Два металлических уплотнительных пластины и гайки необходимы для каждого расширения. С одной стороны, шпиндель согнута и сплющена, с другой стороны, нить резьба. В этом случае необходима одна гайка (доски все еще две).

Внутреннее расстояние между пластинами, равными конструкции дизайнерской ленты, определяется с помощью пластиковых частей трубы. Их внутренний разрыв должен быть немного больше толщиной колышек.

Как сделать колышки в древесине

Ассамблея проводится следующим образом:

    В обоих дисках отверстия пробурены с использованием длинного сверла. Кусок трубы размещен между ними. Кусок трубки не вводится. Металлические пластины вставляются (чтобы предотвратить разрыв материала экрана. Затяните гайки.

Работа должна выполняться двумя людьми или лучше на три. Один человек внутри устанавливает трубы между щитами, а другой устанавливает дюбели и затягивают гайку.

При разборке опалубки сначала открутите гайки и винты, а затем наклоны и остановки удаляются. Разобранные панели удаляются. Вы можете использовать их снова.

Как потратить меньше

Многие материальные нужны много материалов для выполнения опалубки пояса: пластины образуют весь ремень с обеих сторон. С высокой глубиной, износ очень высок. Скажем прямо сейчас: есть возможность сэкономить деньги. Делайте только часть древесины и выливают не все один день, но в частях. Вопреки популярному мнению, сила фундамента не будет затронута (если вы знаете секреты), и вы можете сэкономить много денег. Фонд можно разделить как горизонтально, так и вертикально.

Заливка слоями

Благодаря большой глубине фундамента более благоприятно выполнить фундамент, наливая его горизонтально (слои). Например, требуемая глубина составляет 1,4 м. Лить можно разделить на два или три этапа. В двух фазах щит с высотой 0,8-0,85 м, в три – 50-55 см.

Если фонд имеет большую глубину возникновения, его можно выливать в два или три части, разделяться вертикально для более или менее равных порций

Порядок работ заключается в следующем:

    Пиломатериал набор изготовленных коротких досок, арматура связана на весь необходимый том. Бетон выливается у листовой игры. В течение 7-8 часов после наливки удалите верхний слой со всей поверхности полосы с помощью шпателя. Во время вибрационного бетона цементная масса плавает вверх. Как затвердевает, он становится хрупким и хрупким. Этот слой должен быть удален. В результате неровное восстаниеи шероховатая поверхность, которая улучшит связывание (адгезию) с следующим слоем бетона. При + 20 ° C, через три дня вы можете удалить древесину, очистить диски и исправить его выше. Удалите панели, удалите расширительные контакты. Трубы можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда они удаляются и отверстия наполнены раствором. Пиломатериалы снова основаны выше и наводнения.

Щит просто расположен на «концентрированном» бетоне и на основе краев раскопок, но на другом уровне

При монтаже второго (и, возможно, третий) уровень щит слегка устанавливается в уже бетонированной области, покрывая боку сторон. Нижний ряд контактов обычно служит вилкой и удержанием. Монтаж распределительных контактов, вы должны выровнять их все на том же уровне, что и нижний край панелей.

Ассамблея была завершена, внутренние контакты были обрезаны на месте. Теперь вам нужно только настроить оставшиеся трубы, наденьте контакты на место и создайте внешние остановки и стойки. Еще один слой древесины не займет так много времени.

Почему этот метод не влияет на долговечность фундамента? Поскольку бетонная прочность не учитывается в расчетах. Он будет использоваться в качестве «резерва». Кроме того, нагрузка на основания полосы распределяется вдоль длинной стороны. И в длину нет перерывов. Таким образом, фундамент будет долго.

Вертикальное деление

Второй способ – это разделение плана вертикально. Фонд может быть разделен на два или три части. Только вы должны поделиться не совсем «после линии», но разделите соединения на расстоянии.

В части здания, выбранной для сборки, установите доску «пробки» в местах, где заканчивается установленная часть. Внутри установленного элемента есть арматура. Продольные арматурные стержни должны выступать за границы опалубки, по меньшей мере, 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется стержень диаметром 12 мм. Тогда минимальный клиренс за пределами древесины составляет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий луч связан с этим выпуском и один после того, как другой войдет через 60 см.

Читайте также:  Технология мокрого утепления фасада: пошаговая инструкция

Одной из важных деталей: при делите плана дома на части, убедитесь, что «кусочки» из этого периода заканчиваются на другом уровне (см. Рисунок).

Второй способ состоит в том, чтобы разделить план на несколько частей (они отмечены разными цветами на картинке)

Собранная область для бетона. Как и в предыдущем методе, раствор должен быть избит в течение 7 * 8 часов, но уже на вертикальных поверхностях. Мы принимаем молоток и снимаем боковую пробку, взбивая цемент и песчаный раствор на обломках (возле опалубки, скорее всего, слой раствора без совокупности). В результате поверхность будет апелляционной, которая поддерживает сочетание со следующей частью раствора.

Эти методы могут быть безопасно использованы в индивидуальном строительстве: они практикуются в построении монолитных небоскребов, и там работают бетонные стены и основы несравненно больше.

Есть еще один трюк. Все говорят, что доски или фанера затем могут быть использованы в вспомогательной работе. На практике оказывается по-разному: невозможно увидеть древесину или фанеру, пропитанную цементом. Кроме того, он становится грязным и грубым, а для измельчения и молоть слишком нереально: без зерна «берет». В целях древесины (и фанеры, если он не ламинирован), он сохраняет свои свойства, передняя часть досок покрыта толстым слоем. Он закреплен конструкцией степлера и скобы. Если он поврежден, его замена занимает очень мало времени. Таким образом, опалубка улучшена, обеспечивает почти идеально плоскую поверхность фундамента, которая облегчает последующие работы при гидроизоляции и тепловой изоляции.

Анатолий Рыцев / Мастер – универсал, автор сайта

Мастер абсолютно талантливый. Он занимается всеми видами отделочных работ внутри и на фасадах: живопись, штукатурка, обои, всевозможные остекления, а также строительство сельских домов и производства растений.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента: установка конструкции своими руками

Чтобы узнать, как правильно собратьопалубка для ленточного фундамента своими руками перед началом работ следует внимательно ознакомиться со всеми этапами и важными нюансами, соблюдение которых позволит избежать возможных ошибок и обеспечить долгий срок службы сделанного фундамента.

Что такое опалубка, ее особенности

Чтобы фундамент после заливки получил правильную форму, используются самые разные материалы, из которых собирается соответствующая конструкция, то есть опалубка. В большинстве случаев при его строительстве используется древесина, но помимо нее существуют и другие варианты, позволяющие получить желаемый результат, имеющий высокие технические показатели. Сама опалубка выполняет ряд следующих функций:

    При необходимости изолирует конструкцию от земли. Позволяет получить необходимую форму бетонному фундаменту в процессе твердения. Обеспечивает гладкую структуру поверхности.

Разновидности опалубок для ленточного фундамента

Применяются два основных типа конструкций: складные и фиксированные. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе, поэтому стоит рассмотреть обе опалубки более подробно:

    Складная. Этот вид опалубки разбирают после того, как закончится схватывание заливного бетонного раствора для фундамента здания. В дальнейшем все его элементы можно будет повторно использовать для этой задачи. В большинстве случаев для создания конструкций используется дерево. Гораздо реже они изготавливаются из пластиковых и металлических панелей. Независимо от предпочтительного материала, полученная опалубка должна иметь плотные стыки и обеспечивать надежное соединение элементов. Несущие конструкции подходят для заливки фундаментов различной сложности. Также их часто используют при возведении отдельных элементов здания, например стен и потолка. Несъемный. В отличие от предыдущего типа, эти опалубки нельзя демонтировать после заливки и схватывания бетонного раствора, что экономит время, необходимое для их демонтажа. Он наиболее технологичен и имеет множество преимуществ перед стационарными устройствами. Эта опалубка изготавливается из полимерных материалов разной гибкости. Чаще всего для изготовления этой опалубки используется пенополистирол, что связано с его доступной ценой. Несъемная опалубка хорошо подходит для монолитных конструкций.

Если земля у основания здания не осыпается и имеет оптимальную прочность и сопротивление, можно заливать бетонный раствор прямо в траншею без опалубки, что снижает стоимость материалов и, следовательно, общую стоимость.

Комбинированная опалубка и ее особенности

Помимо складных и несъемных конструкций, в некоторых ситуациях оба варианта могут быть объединены в конструкции фундамента здания, что рекомендуется при строительстве на рыхлом грунте.

Композитная опалубка состоит из внешнего слоя и внутреннего слоя. В первом случае используются стандартные формы, которые собираются из досок. Внутренний слой – пенополистирол. Крепление полимерного материала к подложке осуществляется гвоздями длиной 20 см. Соединение пенополистирола с деревом производится при помощи саморезов.

Что необходимо учитывать при выборе материала для опалубки

Одним из ключевых преимуществ этой опалубки является то, что она выполняет не только вспомогательную, но и теплоизоляционную функцию, так как в этом случае фундамент защищен с двух сторон.

    Делая своими руками такую ​​конструкцию вокруг здания, следует помнить, что теплоизоляцию можно делать только под землей или по всей глубине фундамента. Во втором случае следует позаботиться об установке дюбелей, с помощью которых пенополистирольные элементы будут крепиться к бетонной поверхности. Его элементы могут быть выполнены из различных материалов. Тип конструкции выбирается на основании ряда критериев: типа основания, на котором она будет возводиться, ее ширины, длины и т. Д. При возведении опалубки можно использовать: Древесина. Как уже было сказано, в большинстве случаев из него делают опалубку для фундамента. Щиты из дерева могут быть различной конструкции. Во многихСитуации используются фанерные листы, крепление которых происходит с использованием пробелов из деревянных досок. Среди его преимуществ являются доступные расходы и относительно высокая легкость установки, если вы знакомы с технологией и наблюдаете за этим во время работы. При установке деревянных конструкций вам не нужно использовать какие-либо сложные специальные инструменты. Основным недостатком этого затвора является необходимость использования дополнительных элементов для его армирования. В большинстве случаев это потребность результатов от размеров различий некоторых элементов структуры. Перед построением такой опалубки количество материала для использования должно быть рассчитано. Пейромор. Также пользуется большим спросом, хотя и меньше древесины. Этот материал используется для выполнения деталей твердых тайлантов. В дополнение к формирующей функции он воспроизводит функцию изоляции, обеспечивая защиту фундамента здания против ветра, холода и воды. Установка здания не сложна, но это довольно дорого. Трудности также могут появиться при выборе некоторых компонентов деталей.
Читайте также:  Стяжка для теплого пола: варианты, толщины и растворы |

Подготовительные работы

Металл. Этот материал идеально подходит для конструкций для пропускной способности, а также спорадически используемых для монолитной основы. Одним из главных преимуществ его использования является то, что при необходимости усиление, с помощью которого бетон усилен, может быть приварен к экранам из металла. Эти опалубки очень надежны и долговечны. Кроме того, преимущество является универсальность материала. Листовой металл может согнуться до необходимой формы. Недостатком таких структур является их высокая стоимость.

Разметка

Железобетон. Этот материал практически не используется в индивидуальном строительстве, так как производительность работы с его применением очень дорого, а сам процесс сборки требует много усилий. Усиленная бетонная древесина установлена ​​из отдельных дисков. Основным преимуществом структуры является то, что благодаря его применению можно уменьшить толщину основания, созданного. Во-первых, очистите область, на которой должен быть установлен фундамент из деревьев и мусоров. Затем необходимо вырвать стебли и корни, оставленные в земле, а после удаления верхнего слоя плодородного почвы.

Выкапывание траншеи

Чтобы определить границы фундамента, лучше всего использовать Palików, между которыми в будущем следует растянуть струну или сильную нить. Они обязаны ехать в землю в углами каждой стены, которая будет построена в будущем.

Обустройство подушки

Это между ними, которые растягивают струну в строго горизонтальном положении с использованием уровня строительства для этой цели, чтобы избежать какого-либо неравенства.

Его глубина должна быть не менее 50 см, а предпочтительно больше. Дно раскопок должно быть плоским и горизонтальным. Вы также должны использовать уровень или строку.

На дне раскопок поместите песочный слой, который защищает основу против подземных вод и проникновения заморозки и также обеспечит возможность даже наземной нагрузки.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента из дерева: поэтапный монтаж

Каждый песчаный слой должен быть длиной 10 см и должен быть увлажнен водой. Не менее 3 таких слоев песка должны быть организованы.

Системные слои должны быть размещены на слоях песка, а на нем каменные переломы с небольшой фракцией. Толщина слоя должна составлять 10-15 см. Задний слой должен быть хорошо концентрирован и выровнен. При строительстве деревянных типов лучше всего уйти к использованию досок и широкой фанеры. Затем, из этих материалов, вы должны установить диски с требуемым размером. Затем поместите канавки на их внешние контуры, которые соединяют элементы друг с другом. Все соединения должны быть запечатаны уплотнительной массой или монтажной пеной. Используемая древесина не может быть мокрым. Высота выполненных дисков не должна превышать уровень ленты фундамента более чем на 50-70 мм. После завершения подготовительной работы и покупке необходимых материалов вы можете присоединиться к строительству древесины. Выполните следующие действия: Прежде всего, сборка должна быть выполненаготовые щиты вне траншеи и укрепить подкосами, где основным крепежным элементом является земля или армированные столбы. Затем прибейте распорки к доскам и установите их с минимальным расстоянием между ними 1 м. Минимальное допустимое расстояние – 30 см для толстых оснований. На следующем этапе используйте гвозди или уголки, чтобы прикрепить перемычки фиксированной длины. Их максимальная длина не должна превышать ширину полосы базовой будет установлен. Таким же образом установите и закрепите внутреннюю часть опалубки скобами, гвоздями или другим крепежом.

Затем убедитесь, что все панели правильно расположены по вертикали и горизонтали. Угол наклона не должен превышать 3 °. Кроме того, не должно быть изгибов и отклонений. Доски следует отрегулировать с помощью уровня, уровня или спиртового уровня. Допуски для фанеры могут составлять до 0,2 см, а для деревянных досок – до 0,3 см.

Затем можно приготовить и залить бетонный раствор. После полного затвердевания опалубку можно разобрать и при необходимости использовать повторно.

Установка опалубки для ленточного фундамента на неустойчивой почве

Правильное расположение конструкции может быть обеспечено с помощью веревок и опалубочных тросов, а также фиксированных креплений. Если опалубка не демонтируется, рекомендуется закрепить на внутренней стороне пенополистирольной опалубки деревянные доски, а арматуру гибко соединить сплошными крюками. Таким образом, крюки растягивают обе поверхности опалубки и фиксируют их в необходимом положении.

Распространенные ошибки

После завершения сборки внутренняя часть конструкции должна быть покрыта несколькими слоями рубероида, который препятствует стеканию бетонного раствора и обеспечивает водонепроницаемость ленты. Гидроизоляционный материал следует укладывать на откосе возле песчаной подушки, благодаря чему можно избежать разрушения покрытия в процессе заливки смеси. Верхнюю часть рубероида лучше всего загнуть поверх опалубки и скрепить скобами, шурупами или степлером. В этом случае лист способен выдержать нагрузку, возникающую при заливке бетонной смеси из бетономешалки.

    На таком грунте рыть траншею небезопасно, так как это может сместить ее. В этом случае необходимо предварительно сделать внешнюю опалубку траншеи. Это поможет предотвратить смещение почвы, и тогда вы сможете приступить к рытью траншеи изнутри. Некоторые из следующих ошибок в конструкции опалубки могут негативно повлиять на конечный результат: Плохое качество материала. Необязательно строить конструкцию из лучшей древесины или других очень дорогих компонентов, но чрезмерная экономия может отрицательно сказаться на возводимой опалубке. Например, используемая гнилая доска может сломаться при заливке бетонной смеси, и работу можно будет повторить, что значительно увеличит расходы, которых можно избежать, изначально закупив материал оптимального качества. Значительные зазоры между плитами. Расстояние между досками деревянных изделий не должно быть более 3 мм. В идеале не должно быть зазоров.

Плохое крепление опалубочных щитов. За счет экономии на установке вспомогательных опор или металлических хомутов возможно, что в процессе заливки бетона плиты разделятся, что сделает фундамент непригодным для дальнейших строительных работ.

Нарушение целостности гидроизоляции. Значительное повреждение полиэтиленовой пленки, защищающей стены и низ конструкции, не только вызывает затруднения при разборке панелей, но и снижает ее надежность.

Оцените статью
Добавить комментарий