Укладка и крепление шифера на крыше: как правильно покрыть крышу шифером

Укладка и крепление шифера на крыше: как правильно покрыть крышу шифером

Укладка шифера на крышу: изучаем технологию создания шиферной кровли

Сланец – популярный материал, который стоит недорого, но обладает высокой надежностью и долговечностью. Если его покрасить, то по декоративности он смело может составить конкуренцию современной кровле. Таким образом, сфера применения шифера практически неограничена: асбестоцементную кровлю можно найти как на скромных дачных домах, так и на элитных коттеджах.

Распространение материала способствует тому, что укладка шифера на крышу – работа несложная, под силу каждому желающему. Но для того, чтобы сделанная обложка прослужила в таком виде и в течение не менее полувека, необходимо будет изучить все нюансы этого простого, но ответственного мероприятия.

Содержание

Многие считают, что шифер – это универсальный рубероид. Не является. Чтобы под шифер не просачивались осадки, рекомендуется устанавливать его только на односкатных или двускатных крышах с уклоном не менее 15 °. Если вы хотите использовать в качестве основы более нежную крышу, вам придется соорудить под кровлей серьезную гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида или мембраны, а также увеличить до 300 мм перекрытие соседних листов.

Способы укладки шифера

Для получения рубероида шифер закрепляют на обрешетке горизонтальными рядами, двигаясь снизу вверх (от карниза). Каждая следующая страница подряд перекрывает предыдущую на 1-2 волны. Каждый последующий ряд также сдвигается относительно предыдущего, обычно на 120-200 мм.

Есть два метода укладки шифера:

    Межслойный – при сборке листов шифера горизонтального ряда со смещением на 1-4 волны относительно листов соседнего ряда. Линия стыковки смещена по времени. Эта технология рекомендуется для крыш, широких по горизонтали (по горизонтали), но узких по углу наклона. Без сдвига – когда шиферные листы уложены аккуратными ровными рядами, без сдвига. Соединения всех рядов образуют одну линию. Поскольку при укладке нельзя устраивать двойное перекрытие (т. е. соединять более 2-х слоев шифера в одной точке), края листов обрезаются под углом 30 ° -60 °. Этот способ является наиболее рациональным для покрытия откосов с широким уклоном, но с небольшим поперечным сечением.

Как правило, волновой шифер загружается разбросом. Этот вариант менее трудоемок, так как не требует частой обрезки. Установить шифер без смещения намного сложнее, так как практически каждый лист необходимо обрезать по углам. Но у этой технологии есть еще и существенное преимущество – она ​​позволяет экономить материал.

Рассмотрим процесс изготовления шиферной кровли пошагово, акцентируя внимание на отличиях двух схем укладки.

Технология укладки шифера

Этап #1. Устройство обрешетки

Первым делом закрепить шифер – подготовить основание – прогоны, которые крепятся непосредственно к стропилам. Прогоны массивные и редкие.

Полный бокс – пол из OSB, фанеры или досок. Такое основание обычно используют, когда мы хотим покрыть крышу шифером нестандартной, небольшой толщины.

Для типового шифера толщиной по ГОСТ рекомендуется редкая обрешетка – конструкция из брусьев, установленных с определенным шагом над стропилами. Подходящее сечение ящика – 40-70 мм. Слишком тонкие стержни не используются, так как они могут быть повреждены под действием внешней нагрузки (например, из-за снегопада). Слишком толстые решетки – жаль. Если они коробятся, они могут вызвать разрыв асбестоцементных волокон и образование трещин в шифере.

В составе каркаса обшивки рекомендуется использовать брус разной высоты. Квадратные балки обычно имеют сечение 60х60 мм, их крепят нечетными рядами. Равные ряды составляются из элементов, высота которых немного больше – половина толщины используемого шифера. Например, если толщина шифера 6 мм, высота «равных» брусков – 63 мм. Другая высота – 66 мм – и имеет первую (карнизную) планку, которая должна возвышаться над рядами толщины шиферного листа. Для единообразия он часто использует другую схему:использовать рейки такой же высоты – 60х60 мм, но ровными рядами и вплотную к карнизу, увеличивая их толщину шайбами ​​на 3 мм.

Фермы крепятся к стропилам под прямым углом с помощью гвоздей или саморезов. Шифер – материал жесткий, поэтому для сборки каждой панели достаточно 3 опорных балок. Расстояние между прогонами зависит от длины листа. Стандартная длина 1750 мм, поэтому расстояние между прогонами 700-750 мм.

На конек крыши следует установить по 1-2 прогона (на каждый скат), чтобы закрепить на них коньковую черепицу. подробности. Высота бруса подбирается на строительной площадке в зависимости от фактического состояния.

Дополнительно следует сделать заплатки вокруг дымохода. Для этого по периметру дымоходного ствола крепят рядные балки на расстоянии не менее 130 мм от него (в целях пожарной безопасности).

Этап #2. Расчет количества шифера

Правильный расчет количества шифера – еще один важный шаг, который избавит кровельщика от необходимости покупать 1-2 недостающих листа в последнюю минуту и ​​заказывать их для этого транспорта.

Следует понимать, что не вся поверхность материала уходит на прямое кровельное покрытие. Часть площади (по периметру листа) теряется из-за нахлеста.

Соответственно, расчет квоты шифера осуществляется следующим образом:

1. Определите количество шифера в поперечном (горизонтальном) ряду (П) по формуле:

    L – ширина откоса; С – свес на двускатные стены; B 2 – ширина листа; В 1 – ширина листа внахлест.

2 Определите количество досок в продольном ряду (n) по формуле:

    Л. о – длина откоса; С. 1 – размер свеса от карниза (ок. 100 мм); Л. 2 = – длина плиты; Л. 1 – размер продольного перекрытия плиты.

3. Округлите полученные числа до целого числа, умножьте их и получите общее количество панелей на один скат крыши. Если крыша двускатная, то расчетное количество плит (+ 10% – на драку и брак) удваивается.

Этап #3. Резка листов шифера

Перед подъемом листов шифера на крышу необходимо их рассортировать и по выбранной схеме укладки подрезать.

Сланец можно разрезать несколькими инструментами:

    Углошлифовальная машина; ножовка по дереву или пенобетону; электролобзиком; с дрелью.

Самый простой и быстрый способ разрезать шифер – это использовать резак с каменным (бетонным) или алмазным диском.

    Грифельную доску кладут на доски так, чтобы срез возвышался над землей; отметьте линию отреза прямым деревянным бруском; полить место реза во избежание перегрева полотна, сделать шифер более мягким и податливым, а также для осаждения асбестоцементной пыли; во время резки постоянно смачивать режущий трос и шлифовальный круг (водой из бутылки).
Читайте также:  Утепление межэтажного перекрытия деревянными балками первого этажа над подвалом, второго этажа и выше

Точно так же распилите листы ножовкой или электрическим лобзиком, однако при использовании этих инструментов будьте предельно осторожны, чтобы не сломать их.

Особое внимание стоит уделить способам стрижки сверлом или гвоздем.

Если используется дрель, просверлите 2 мм по линии разреза через отверстия с интервалом 0,5 см. После сверления один край листа кладут на опору (например, на стол), а другой прижимают, а затем лист разделяют по намеченной линии.

Вместо дрели можно использовать заостренный гвоздь и молоток для проделывания отверстий. Для этого поставьте гвоздь на намеченную линию и ударьте по головке молотком. Удары должны быть точными, достаточно сильными, но не резкими. Вы можете сделать несколько точек на небольшом расстоянии друг от друга. Затем лист делится на две части.

Технология резки листа шифера болгаркой показана в видеоролике:

Этап #4. Укладка листов шифера

Укладка шифера начинается со стороны, противоположной господствующим ветрам. То есть установка листов начинается слева, если справа дует сильный ветер, и наоборот. Это предотвращает попадание дождя и снега туда, где плиты перекрывают друг друга.

Вдоль карниза натягивают веревку на расстоянии, равном длине выступа, чтобы выровнять его. ряды шифера. Вместо веревки можно использовать ровную деревянную рейку.

Последовательность работы по растиранию:

1. Первый горизонтальный ряд начинается целыми листами шифера. Каждый последующий лист перекрывается 1-2 волнами предыдущего (обычно 1 волна на слой). Крепление производится кровельными гвоздями или саморезами с мягкими (резиновыми) уплотнителями.

2. Во втором ряду первая пластина разрезается на заданное количество волн в зависимости от желаемой величины смещения. Затем кладут целые неразрезанные части. Листы перекрывают базовый ряд, создавая перекрытие шириной 200 мм – при уклоне 15-20 °, 150 мм – при уклоне более 20 °. Это означает, что чем больше уклон, тем меньше допустимое перекрытие.

3 Третий и все последующие ряды начинаем с плитки, отрезаем на удвоенное количество волн, отрезаем первый лист из основного ряда. Например, если первый лист второго ряда укорочен на 1 волну, то первый лист третьего ряда нужно укоротить на 2 волны, затем на 3 волны и т. Д. Удобнее делать смещение на 1 / 2 ширины шифера. В этом случае вам останется только отрезать половину листов в каждом четном ряду. Строки с нечетными номерами состоят из целых листов.

4. Последний укладываемый ряд – это гребневой ряд, состоящий из обрезных листов.

Для компоновки без смещения:

1. Поместите первый диск в одно целое, а не отрезанный. Совместите его с веревкой, закрепите гвоздями или саморезами. Следующие плиты первого ряда вырезаются под углом в правом верхнем углу (если сборка начинается с правой стороны откоса).

2. Отрежьте левый нижний угол первой плитки второго ряда; затем соедините срезанный угол второй плитки в первом ряду. Следующие листья обрезаются по двум углам – правому верхнему и левому нижнему (по диагонали). Последний лист во втором (левом) ряду обрезается только в правом верхнем углу.

Доски верхнего ряда (под коньком) обрезаются по левому нижнему углу и до высоты верхнего ряда. Углы последнего листа не обрезаются. Эта схема формирования углов действительна только тогда, когда пластины собираются справа налево. Если направление монтажа слева направо, обрезка выполняется в противоположных углах (правые углы вместо левых и наоборот).

Этап #5. Установка доборных элементов

После того, как шифер перекрыт, начинается завершающий этап – монтаж элементов отделки. Для покрытия конька желательно использовать специальную деталь конька из асбестоцемента. Каждый такой элемент состоит из двух частей, соединенных петлями. Альтернативой заводской детали может стать оцинкованный лист, согнутый на листогибе или вручную.

Фланцы дымохода, слуховые окна и места, прилегающие к стенам, оформляют асбоцементными угловыми элементами или фланцами из оцинкованной стали. Они прикреплены к верхней части шиферных пластин болтами, проходящими через гребень волны. Верхний край фартука прикрепляется к стене и заклеивается. Нижний край перекрывает не менее 1 волны рядной пластины.

Концевые элементы покрывают оцинкованными или асбоцементными U-образными профилями, собирая их снизу вверх. При этом продольные стенки желоба должны перекрывать листы шифера не менее 150 мм.

После установки заполнителей монтаж шиферной кровли завершен.

Особенности крепления шифера на кровле

Важный нюанс, который следует оговорить отдельно, – это выбор крепежа и их использование в процессе крепления шифера на крыше.

В качестве крепежных элементов можно использовать:

    Гвозди для шифера (кровля). Изготовленные из прочной стали, их главная особенность – увеличенная плоскость диаметром до 14 мм. Чтобы исключить появление ржавчины, головки должны быть из оцинковки или металла, покрытые антикоррозийным составом. Длина гвоздей из шифера должна быть прямо пропорциональна высоте волны из шифера. Это значит, что чем выше волна шифера, тем длиннее забиваются гвозди. Согласно рекомендациям специалистов, длина гвоздей должна быть на 10 мм больше суммарного значения высоты волны шифера (которая будет вбиваться в крепежный элемент) и толщины обрешетки (бруса или доски). Не стоит чрезмерно гнуть штангу. Саморезы для шифера. Эти застежки дороже гвоздей, но и с ними удобнее работать. Головки саморезов могут быть трех исполнений: под ключ (шестигранная форма), под отвертку с прямым шлицем (с прямым шлицем), под отвертку Phillips (с поперечным шлицом). Под крышкой головки блока цилиндров находится уплотнительная шайба с резиновой прокладкой. Некоторые производители окрашивают головки и шайбы в разные цвета (чаще всего по палитре RAL).

Крепеж монтируется двумя способами (по желанию):

В предварительно просверленных сланцевых отверстиях. Их диаметр должен быть на 2-3 мм шире планок крепежа. Образовавшаяся щель защитит шифер от растрескивания при обращении с деревянной обрешеткой, но может привести к просачиванию воды под крышу. Чтобы этого не произошло, на крепеж накладывается резиновая прокладка, герметизирующая шиферную крышу. Саморезы для шифера конструктивно оснащены таким уплотнением, в отличие от кровельных гвоздей. Поэтому гидроизоляционную подушку придется покупать отдельно под гвозди или вырезать самостоятельно – из резины, битумной бумаги или рубероида. Затем его надевают на стержень, под гайку. Никаких предварительно просверленных отверстий (этот метод рекомендуется большинством «опытных» мастеров). В этом случае для фиксации шифера на крыше используют только кровельные гвозди без распорок. Гвоздь забивается в покрытие легкими ударами молотка, благодаря чему асбестоцементный слой крошится от ударов и не ломается. В противном случае шифер может треснуть. Однако даже при правильной технике прибивания гвоздь часто приводит к растрескиванию сланца. Это связано с некачественным материалом, что, к сожалению, встречается часто.

Читайте также:  Три способа укладки мощеных камней на бетонной подложке

Важная особенность крепления: при установке гвоздь или шуруп не следует подтягивать к границе с шифером, а оставлять небольшой зазор в 2-3 мм – для компенсации теплового расширения. Если пренебречь этим советом, шиферная крыша вскоре начнет трескаться.

Крепеж устанавливается только в выступающих вверх частях волны (коньке), где шифер встречается с обрешеткой (для соединения кровельной плиты с материалом обрешетки). Крепление осуществляется на расстоянии 80-100 мм от края досок.

Рекомендуемое расположение гвоздей (саморезов):

    для 5-волнового шифера – застежка 2-я и 4-я волна; для 6-волнового шифера – крепление на 2-ю и 5-ю волны; для 8-волнового сланца – привязка к волнам 2 и 6.

Поскольку в основе шифера обычно 3-х ярусные доски обрешетки, а крепление происходит в точках соприкосновения 2-х волн и обрешетки, общее количество гвоздей (саморезов) на лист составляет 6 штук.

Выводы — реально ли все сделать самому?

Технология шиферной кровли очень проста. Это не требует от вас вложений много времени, труда и денег. Все-таки крыша будет красивой (особенно если познакомиться с грифельной краской!), Надежной и долговечной.

Строительство домов

Сланец как кровельный материал в последнее время, безусловно, потерял свою долю популярности, так как появляется множество новых привлекательных аналогов: от металлочерепицы до ондулина. На их фоне, конечно, проигрывает с визуальной точки зрения, но по ряду технических показателей, и прежде всего по стоимости, имеет ряд преимуществ. В этой статье мы расскажем о укладке шифера своими руками.

Содержание:

Виды шифера

    Сланец может быть асбестоцементным или цементно-волокнистым. Два вида не сильно отличаются друг от друга по своим техническим характеристикам, но из-за того, что последний не содержит асбеста, он имеет несколько меньшую прочность, хотя и вполне достаточную, чтобы безопасно выдержать, например, вес взрослого человека. .

Важно: Листы шифера могут быть из прессованного и непрессованного материала. Последний имеет более низкие показатели качества, чем прессованный, а именно:

    меньшая плотность (и соответственно прочность); Ухудшение иммунитетак температурным колебаниям и стихийным бедствиям.

По форме оба вида шифера они могут быть плоскими и волнистыми. Для профнастила они имеют толщину от 5,8 до 7,5 мм, также бывает такая градация:

    габариты 1125х980 мм имеет 6 волн; размер 1130х980 мм – 7 волн; размер 1750х980 мм – 8 волн.

Преимущества и недостатки шифера перед другими кровельными материалами

Плюсов больше, чем многие думают, а именно:

    Завидная долговечность и всепогодность, а значит долгий срок службы; отличная огнестойкость; высокая стойкость к различным химическим воздействиям; низкая теплопроводность; большой выбор расцветок при доступной цене; простота сборки.

Недостатки шифера

    Достаточно тяжелый вес. А если особого инженерного подхода к процессу укладки шифера не требуется, то придется приложить физические усилия; При всей своей прочности и долговечности шифер можно назвать достаточно хрупким материалом, что необходимо учитывать при его установке, транспортировке и хранении. Листы нельзя бросать (они могут сломаться), а при штабелировании помните, что их количество в одном не должно превышать 165 штук; Асбестоцементный шифер, как следует из названия, содержит асбест, но это не самое полезное вещество для человеческого организма. Поэтому для кровли дома вполне подойдет асбестоцементный вариант, а вот для объектов, находящихся в непосредственной близости от людей, имеет смысл использовать цементно-волокнистый материал; Со временем на любом сланце может появиться мох, хотя покрытие из фосфатов и силикатных красок отчасти решает эту проблему, поскольку значительно снижает степень поглощения влаги.

Демонтаж шифера

Если есть необходимость демонтировать старый шифер перед его укладкой, самое главное – это человеческий фактор (правильное разделение ролей) и удобный инструмент, ведь особых сложностей этот процесс не представляет.

    Принимая во внимание хрупкость шифера и тот факт, что его листы всегда будут использоваться во дворе частного дома, его необходимо осторожно снимать и демонтировать с крыши, по одному листу за раз, в порядке, обратном порядку, установленному в который был заложен.

Укладка шифера на крышу

План работы

Процесс сборки шифера состоит из трех основных этапов: подготовка, выполнение прогонов и размещение листов выбранным способом.

    Подготовка предполагает выбор типа покрытия. Если он все-таки попал на асбестосодержащий шифер, то, приступая к работе с ним, необходимо обезопасить всех, кто участвует в процессе. При выборе между плоскими и гофрированными листами, в случае с жилыми домами, все же стоит остановиться на последних, потому что гофрированные изделия намного лучше способствуют оттоку воды с крыши. Среди гофрированных видов у них тоже есть выбор в зависимости от желаемой плотности шифера. Это могут быть обычные, унифицированные, средневолновые и расширенные версии.

    Смотря какой будет выбор и какие качественные показатели потребуются обрешетке под шифер.

Гидроизоляция кровли под шифер

    Гидроизоляционных материалов для кровли на рынке много, но если речь идет о шиферной кровле, то лучшим вариантом для нее может стать полипропиленовая пленка.

    Фольгу следует прикрепить к стропилам блестящей стороной вверх. Складка с внутренней стороны служит дополнительным барьером для влаги, что особенно важно, когда под ней находится слой теплоизоляции. По желанию заказчика можно положить два слоя фольги. Крепление производится степлером, для чего нужно как минимум две пары рук (один человек разворачивает рулон фольги и постепенно натягивает, другой крепит к стропилам). В труднодоступных местах стыки следует дополнительно защитить герметизирующим составом или строительным скотчем. Накладки можно устанавливать поверх изоляционного слоя.

Обрешетка под шифер

    Установка прогонов – очень ответственный этап. Главное – использовать только сухую древесину. Если процент влажности выше 12%, покрытие будет «плавать» и потеряет устойчивость, поскольку стержни будут значительно уменьшаться в размере по мере высыхания. Для постройки каркасов используется древесина 2-го и 3-го классов: ель, сосна, пихта, осина Перед сборкой Легара должна быть защищена антисептическим агентом, покрытым лаком или смолой, защищенным огнестойким (огнестойким).

    Расчет длины фильтра должен основываться на размере и количестве листов дров. Это может быть как 3,5 и 6,5 метра. В идеале должно быть так, чтобы край крыши не должен резать дрова, то есть все листы должны быть организованы, в противном случае крыша будет выглядеть нездоровыми. Универсал рассмотрел размер стержней с квадратным сечением 60х60 мм, хотя наиболее правильное решение будет выбрано в зависимости от толщины шифема, и это от 50 до 75 мм.
Читайте также:  Как самому сделать потолок из гипсокартона

Расстояние между лучами также зависит от качества дров:

    Для обычных – это 50-55 см; для единой – 60-80 см; Для среднего и усиленного – 75-80 см.

Важно, чтобы это расстояние одинаково вокруг крыши.

При использовании различных ширин стержней (которые также приемлемы), самые широкие из них должны быть помещены на гребне и в этих местах, где оно происходит.

    Следует также учитывать, что стержень, ближайший к хребту, должен быть установлен с краем и подниматься над остатком на 1-3,5 см (т. Е. Толщина дров), это число от 6 до 10 мм для куривов (они также попросили ребристые). Начальные стержни для стропилов должны быть запущены снизу с учетом 30-50 см в ходе упаковки, некоторые структурные детали должны учитываться, особенно в местах в трубе и на капюшоне.

Укладка шиферных листов

    Почвы прикреплены к фильтру с оцинкованными ногтями. Используйте сверло диаметром 2 мм больше, чем диаметр ногтя, чтобы сверлить отверстия. Они должны быть налины в волновой хребет (он будет защищать крышу от утечки) через резиновую прокладку и прокладку. Это должно быть сделано с тщательно, и, прежде всего, не слишком глубоко, что сланцевый контакт был как можно меньше. В противном случае материал может треснуть при наименьшее падение температуры.

    Сборка шифера начинается снизу и предпочтительно от более ветренной стороны. Первый лист – это очень важный элемент, он «дает тонны» всем остальным, поэтому равенство его договоренности должно быть проверено с вертикальной. Вкладка каждого последующего порядка листов производится в зависимости от угла наклона крыши (достаточно 20-45 градусов, 10 см достаточно).

Есть два основных способа собрать дрова:

    С углом обрезки, не двигаясь, когда каждое дрова требует коррекции формы; Пересечение, когда простыни дров расположены на основе стены.

Последний вариант является самым популярным, потому что легче обрабатывать.

Укладка шифера способом «вразбежку»

Конечно, покупка дров в магазине вы всегда можете получить оба детали. Ручные инструкции и советы опытного менеджера. Все они сводится к следующим этапам работы:

    Планировать развертывание на крыше. Это все еще необходимо на стадии покупки, потому что он позволяет рассчитать количество материала (лучше взять с собой резерв, а затем в присутствии избыточных элементов управления можно вернуть) и понять, сколько листов придется сократить ; Подготовка дров, чтобы работать с ней, то есть для резки листов с помощью мельницы. Опытные строители могут посоветовать вам увлажнить немного материала на месте планируемой резки. И проверка чипов и трещин (такие листы должны быть отклонены); Прямая сборка. Как уже упоминалось, он должен начать снизу. Лист должен быть прикреплен к сундуку в один из верхних углов, соединенных к краю крыши и прикрепите еще три ногти в разных углах (обязательно в хребете волны);

    Следующий лист фиксируется горизонтально таким же образом, с 1-2 волнами; Таким образом, нижний ряд расположен вдоль всей цепи на крыше, обеспечивая каждую строку из четырех ногтей; Второй ряд должен начать с середины нижней пластины и идти дальше, происходящая как на нижней пластине, так и на предыдущем подряд. Таким образом, эффект «распространения» получен; Так что заполните шифер один пост крыши, последний ряд раньшеконек должен оставлять зазор для вентиляции. Затем переходите ко второму спуску. Конечный результат – кровля в виде шахматной доски.

Способ «с обрезкой углов»

Этот способ, как уже было сказано, более трудоемок. Но выложенная таким образом поверхность крыши получается очень ровной, без лишних зазоров и, соответственно, срок ее службы будет больше, чем при устоявшемся «рассеянном» способе. К тому же стоимость материала будет намного меньше.

этапы работы

    Во-первых, конечно, план кровли, к возведению которого нужно подходить с не меньшей ответственностью, чем при кладке со сдвигом. Ведь от правильного расчета зависит не только количество материала, но и правильная его подготовка. Необходимо определить, с какой стороны откоса начнется укладка. Здесь нет единого мнения, кто-то советует слева, кто-то справа, принципиальной разницы нет. Дальнейшие примеры будут даны для направления справа налево. Подготовка листов шифера. Размер разрезаемого уголка составляет 103 мм вверху и 120-140 мм сбоку. При обрезке учитываются следующие моменты: первый лист нижнего ряда и последний лист верхнего ряда не разрезаются (речь идет об одном склоне); пластины нижнего (первого) ряда обрезаются по направлению. Если грифель монтируется справа налево, правый верхний угол обрезается у всех листов. Второй ряд выкладываем по следующей схеме: первый лист – нижний левый угол; средние листы: нижний левый и верхний правый; последняя пластина – правая верхняя пластина. Последний ряд делается так же, как и средние ряды, но последний лист вообще не режется.

Первый лист прикрепляется так же, как и при «раскладном» способе. Затем доски собираются внахлест, равный размеру пропила (не менее 120 мм). Верхний ряд выложен внахлест, как нижний ряд. При этом места раскроя верхнего и нижнего рядов листов, расположенных по диагонали, должны совпадать, а зазор между ними должен составлять 3-4 мм.

Видео о сборке шифера

Ремонт шиферной кровли и уход за ней

Конечно, шиферную кровлю, как и любую другую, нужно периодически чистить. Особенно важно следить за тем, чтобы не было мха, в этом деле очень помогают антисептики, которые в большинстве случаев входят в состав грифельной краски.

    Для сколов и трещин, конечно, может потребоваться небольшой ремонт. Если место утечки не слишком велико, может быть достаточно обработать его специальной шпатлевкой или установить заплатку. В более серьезных случаях поврежденную часть крыши необходимо заменить. Шифер позволяет сделать это без особых усилий, так как отдельные листы разбирать несложно.

Оцените статью
Добавить комментарий