Полы с пазом: методы, устройства

Полы с пазом: методы, устройства

Как уложить шпунтованную доску пола

Полы – это долгожданный переход от «когда это строительство закончится» к «я чувствую, что скоро оно закончится». Комнаты выглядят более-менее нормально, легче оценить площади и объемы. На открытых дорожках, верандах, в навесах дощатый пол делают из обрезных досок. Однако на нем есть трещины, что в данном случае допустимо. В жилых помещениях обычно используется специальная шип-паз. Его установка имеет свои особенности, о которых мы поговорим в этой статье. Итак, установка пола из шпунтованной доски – подробности и приемы.

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Доска с пазом и пазом – это доска, на одной стороне которой вырезан шпунт, а с другой – шпунт. При укладке шпунт входит в паз, создавая более прочное соединение, предотвращая «задувание». И это преимущество по сравнению с обрезными или террасными досками.

Так выглядит паркетная доска с пазом и пазом

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованная доска «подстраивается» под геометрию за счет обрезки бортов, шлифовки лицевой стороны, продольные канавки нарезаны сзади для лучшей вентиляции. Затем фрезером в обработанных боковых стенках нарезают шип и паз. Тогда пазогребневая доска готова. При такой обработке (особенно в некачественном изделии), конечно, есть разница, но не такая уж и шлифовка нужна, но не в такой степени, как с обрезным пиломатериалом.

Немного о том, почему он намного дороже. Работы много, из-за чего этот материал намного дороже, но пол получается прочнее, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка шпунтованного пола из досок начинается с выбора материала. Прежде всего, поговорим о габаритах. Ширина половой доски от 70 мм до 200 мм. Берите слишком узкий – много времени на укладку, слишком широкий – очень велика вероятность, что высыхающие края доски поднимутся, пол станет ребристым. Шлифовка решает проблему, но требует дополнительных затрат времени и денег. Поэтому самая распространенная – это пазогребневая доска средней ширины – 130-150 см.

Толщина доски для пола зависит от расстояния между балками.

Толщина шпунтовых досок от 18 мм до 45 мм. Тонкая глина невыгодна – чтобы она не проседала при надевании лага, класть (лаг) приходиться часто. Поэтому для пола чаще используют пиломатериалы толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Доски с гребнем и пазом продаются различной длины. Стандартные – 3 м и 6 м, но выпускают еще 4 м и 5 м. Здесь выбор прост: длина материала должна быть немного больше длины помещения, в котором он будет укладываться. Длина стыка не очень хорошая, поэтому я часто так делаю.

Выбор породы древесины

Половые доски изготавливаются из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосна и ель недороги, но древесина у них мягкая. Следы оставляют каблуки, падающие предметы и прижимают мебель. В местах активного движения со временем образуются «тропы». Может помочь легкое покрытие прочного лака в несколько слоев. Если вам это нравится, то это хороший выбор.

Доска из сосны или ели, покрытая лаком на длительное время

Доска из лиственницы – материал более дорогой, но при этом более износостойкий. Древесина имеет характерную текстуру и приятный цвет. Его можно использовать без покрытия или с нанесением составов на масляной основе без образования твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень – очень красивые породы твердой древесины с плотной устойчивой к истиранию древесиной. Но цена их вовсе не бесчеловечна. Как и в предыдущем варианте, пол из этой породы дерева можно использовать без покрытия или с более нежным составом.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре класса:

    Дополнительная оценка. Изготовлен из материала высочайшего качества. Не должно быть коричневых или черных узлов, неоднородности, Трещины или другие недостатки. Класс А. Объединенные одиночные пятна, в противном случае любые дефекты.

Разница между различными видами плитных плит Класс B (или AB). Там могут быть коричневые узлы, неровности и пятна. Класс C. Допустимая гетерогенность, обесцвечивание, черно-коричневые узлы, многочисленные рейсы из узлов.

Класс C используется для грубая полов. Что касается финиша, слишком много недостатков. Другие классы подходят для отделки, ну, какой класс выбирает в зависимости от финансовых возможностей – разница между классами приличная.

Влажность

Удобно собрать пол на перью и входе, вы должны выбрать сушеную деревянную камеру. В этом случае сырье после записи приправлено в сушильных камерах, которые кормят влажностью 8-14%. Этот материал после аранжировки не высохнет, скорее всего – практически невозможно, но стоимость по сравнению с натурально высушенным материалом составляет примерно на 50% выше. Это связано с стоимостью устройств (сушилок) и сушки топлива.

Перовая доска сушеная камера, упакованная в полиэтилен

Измеренная влажность с использованием специального устройства, доступное для профессионалов, а затем не все. Вы также можете попытаться определить это на основе внешнего вида. Чаще всего высушенные пиломатериалы упаковываются в полиэтилен – благодаря которому он не впитывает влагу из воздуха. Конечно, упаковка должна быть неповреждена, и влага не может быть на ней (конденсат внутри). Если вы делаете в сухом древесине, он выпустит отличительный звук, в то время как влажный звучал подавлен.

Что произойдет, если я положил влажный пол с ручки и канавку? Первое, что вам придется иметь дело, это создание трещин как преступно. Через шесть месяцев или год пол должен будет переоснащен досками, удаляя полученные трещины. Во-вторых – во время сушки, трещины часто появляются, древесина крутится в разных направлениях. Иногда эти искажения могут быть компенсированы сильнее, нажав на диск иногда. Таким образом, вы должны иметь несколько досок «для акций»: добавить в повторную сборку из сжатия и заменить сильно деформированные фрагменты.

Геометрия

При выборе обратите внимание на геометрию. В дополнение к тому, что толщина и ширина доски должны согласиться, должны быть значительные районы, обращают внимание на правильность ручки и канавку:

Читайте также:  Оштукатуривание стен своими руками для чайников

    Глубина канавки должна быть немного больше, чем перья. В этом случае установка досок пола с ручкой и вросшим будет легким и не нужно будет вручную возобновить пиломатериалы. Нарисуйте расстояние от верхней плоскости до ручки и канавку. Он должен соответствовать, и на всех пакетных досках. Затем, сразу после укладки, получается даже отделка, которая не требует дополнительного шлифования.

Перо и канавки соединения должны быть без пробелов.

В нормальном производстве все это контролируется, но на самом деле существует очень высокая изменчивость – 5 мм не граница. Очевидно, что этот этаж должен быть измельчен. Но чем меньше расхождение, тем меньше нагрузка будет. Поэтому попробуйте найти производитель, чья разница будет минимальной.

Монтаж пола из шпунтованной доски

Из-за возможных сокращений древесины, укладывая пол с ручки и канавку проводится в два этапа. Впервые каждые каждые 4-5 доски прикреплены в первый раз, через 6-18 месяцев покрытие перестраивается путем удаления полученных трещин. Каждая доска фиксируется во второй раз, для каждого отставания.

Если комната жила в жилом, дерево в год, пока она будет сухой, морщинистой и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы предотвратить это, при креплении досок на ручке и входе, он должен быть прикреплен к задней части. При повторной сборке переверните его. Теперь у вас есть чистый пол.

При покупке материала не забудьте оставить несколько полос, чтобы вы могли добавить больше после покрытия. В зависимости от начальной влажности и ширины досок, вам может понадобитьсяодин-два (а то и больше) излишка. Им также разрешено давать усадку. Желательно в одной комнате, но можно и на чердаке. Снаружи уже есть проблема, потому что внешний вид будет «не таким».

Способ крепления и крепеж

Монтаж шпунтованного дощатого пола можно производить с помощью гвоздей или саморезов. Гвозди изготовлены из гибкой стали и выдерживают значительные нагрузки. При «откручивании» пластины гнутся, но не ломаются. Есть только одна проблема: удалить их, не повредив древесину, очень сложно, а иногда и невозможно. А снятие крепежа необходимо при замене слишком покоробленных досок или при повторной сборке пола после усадки древесины. Поэтому чаще используются саморезы, причем не черного цвета, а желтого цвета. Черные винты изготовлены из закаленной хрупкой стали. Под действием поперечных нагрузок, возникающих при «скручивании» досок, головки просто отлетают. Поэтому для устройства настила из шпунтовой доски лучше использовать саморезы желтого цвета.

Крепить паркетную доску можно тремя способами, два из которых врезные:

    К тарелке. Самый надежный способ, но не удовлетворительный с эстетической точки зрения – в лицевую часть забивается застежка.

При монтаже в доску крепеж монтируется в лицевой части доски – по два в каждой, на расстоянии 5-7 мм от края в пазу. При фиксации доски шпунт-паз винт ввинчивается в нижнюю часть паза под углом 45-50 °. Его головка должна хорошо входить в материал, чтобы не мешать установке следующей. Этот метод прост, но доска крепится только к основанию, что составляет примерно 1/3 от общей толщины доски. Если при сушке они перекручиваются, велика вероятность их раскалывания.

Фиксация в пазу – в паз в шпунте забивается саморез или гвоздь. В этом методе соединитель крепится к основанию язычка (перья). Он проходит примерно на 2/3 толщины доски, что явно больше. Однако в случае с опалубкой у этого метода есть определенный недостаток – при установке досок будьте осторожны, чтобы не повредить шпунт.

Вставляем саморез в штифт – получается большая толщина

При креплении потайной головкой саморез нужно монтировать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно просверливается отверстие (диаметр сверла равен диаметру головки), а затем устанавливаются саморезы. Размер крепежа зависит от толщины плиты, но наиболее распространены крепежи длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна, потому что при креплении потайной головкой винт идет под углом, получается – не слишком глубоко.

Если все же решиться сделать в плитке надежное крепление, его можно сделать менее заметным. Это достигается погружением головы в древесину (можно предварительно просверлить отверстие). Образовавшуюся полость заделывают шпатлевкой и шлифуют. Второй вариант – разрезать палочку для еды, вставить ее в отверстие и также отшлифовать. Но все это требует значительного количества времени и навыков, так как при установке плинтусов предпочтение отдается скрытым способам монтажа.

Общие правила настила пола

Первый ряд ставят на расстоянии 5-7 мм от стены и скрепляют им, отступив от края примерно на 1 см, по лицевой поверхности – в доску. Это место будет накрыто плинтусом, так что это можно сделать таким образом. Если выбран способ крепления «в планку», паз обращен к стене и наоборот.

Деревянный пол своими руками: понадобится молоток, отвертка, дрель

Последняя доска также укладывается так, чтобы оставался определенный зазор до стены. Его можно закрепить шайбами ​​и клиньями, забитыми между стеной и последней доской. Он также прикреплен «плашмя» примерно в 1 см от края.

Как стянуть доски пола

Если используется доска класса AB или B с пазом и гребнем, будет создано много изогнутых досок. Чем длиннее планка, тем она заметнеебудет искривление. Первые несколько штук от стены старайтесь выбирать максимально ровные. Они сложены, скреплены скобами. Это будет фундамент, на который можно опереться. Старайтесь поднимать последовательные доски так, чтобы точки изгиба чередовались. Их прижимают или «защемляют», стараясь сделать так, чтобы не было зазоров.

Справа – традиционный способ стяжки изогнутых половиц.

Для стяжки половиц используются различные приспособления. Например – несущая балка, прибитая на определенном расстоянии и несколько клиньев. Этот способ в целом хорош, за исключением того, что скобу приходится каждый раз прикручивать. Для черновой укладки, когда скреплено всего 4-5 досок, это еще нормально – можно стягивать по несколько штук за раз. Но когда каждую плату нужно отремонтировать, это занимает много времени. Поэтому следует использовать зажимы, специальные скобы и другие приспособления. Скобы просто прикрепляют к балкам, в них забивают скобы, а затем используют обычные деревянные клинья, которые соединяют покрытие, устраняя зазоры. Оба варианта требуют меньше времени.

Читайте также:  Установка розеток в бетонную стену своими руками: пошаговая инструкция

Пряжки и специальный степлер устанавливаются быстрее

Также доступны заводские опции (на фото ниже). Главное здесь – продуманный механизм крепления к балкам с помощью хомута. Интересен также механизм удержания досок на месте.

Заводской вариант устройства стяжки пола

При работе следите за тем, чтобы установка пола из шпунтованной доски не «развалилась». В этом можно убедиться, если посмотреть на уложенный пол сбоку: доски могут загибаться набок по краям. Чтобы этого не произошло, необходимо периодически измерять расстояние уложенной доски от стен в нескольких местах и ​​корректировать ее положение до допустимого значения.

На видео более подробно показано, как работать с такими устройствами. Первый – традиционный способ с удерживающей доской и клиньями.

Второй – нетипичные самодельные хомуты из дюбеля и уголка для крепления балок к потолку. Интересный вариант – можно регулировать длину зажима, т. е. менять его положение каждый второй раз.

Очень интересный способ быстрой установки. Но в этом случае монтаж шпунтованного пола производят два человека: один прижимает, другой устанавливает крепеж. Вам нужно только предварительно просверлить отверстия на нужную ширину пиломатериала.

Можно ли обойтись без этого этапа при установке пола методом шпунтовки? Может, если вы купите «лишний» материал или выложите метровые (и более) куски. На метровом отрезке при наличии зазоров они небольшие и их легко исправить без инструментов.

Stroyobzor. info

Stroyobzor. info – Сайт содержит полное описание строительных материалов, применяемых в малоэтажном и промышленном строительстве.

    Дом Карта сайта Материалы
      Нулевой цикл
        Бледный Кирпичи, камни, блоки Бетон, раствор, цемент, добавки Гранулированные материалы ЖЕЛЕЗОБЕТОН Дизайн фурнитуры Фонды

      Для рамы

        Окна Дверь Заборы и ограждения Крепеж, крепеж Простынь

      Фасад

        Фасадные материалы Системы отвода сточных вод Пиломатериалы

      Заканчивать

        Изоляция Заканчивать Герметик Плитка

      Крыша

        Крыша Тенты и навесы

      Вентиляция Обогрев

    Обратная связь О сайте

Укладка пола из шпунтованной доски

Укладка шпунтованного пола оправдана в жилых помещениях в частном секторе. Давайте разберемся, какие преимущества дает этот материал и как его правильно использовать.

Полы – ответственный этап в строительстве. Если в коттедже или многоквартирном доме достаточно оборудования для пола и досок каркасного типа, для жилого помещения этот материал не подходит. Чтобы получить ровную поверхность без зазоров, используйте качественные доски с гребнем и пазом. Установка шпунтового дощатого пола имеет свои тонкости. Познакомимся с технологией, а также рассмотрим правила выбора тарелок.

Что такое шпунтованная доска

При производстве обрезных досок боковые кромки обрабатываются неравномерно, поэтому при укладке досок встык между кромкамивидимые пробелы. Такой пол будет дуть и скрипеть. Кроме того, на пол из каркасных досок придется уложить какое-то дополнительное покрытие.

При производстве пазогребневых досок кромки, торцы и доски шлифуются гораздо тщательнее. Поверхность верхней стороны отшлифована с особой тщательностью, на нижней стороне прорезаны параллельные неглубокие вентиляционные канавки. Однако самое главное отличие заключается в обработке боковых поверхностей. С одной стороны имеется паз-гребень (прямоугольный выступ), а с другой – паз, в который должен плотно входить паз.

Качество обработки шпунтовой доски зависит от породы. С качественной доской укладывать пол очень просто, подгонка практически не требуется. Однако из-за больших затрат на рабочую силу при производстве такого материала эта стоимость значительно возрастает. Плата младшего класса заметно дешевле, но разница между отдельными элементами будет больше.

При использовании правильного материала установка пола с пазом и шпунтом похожа на игру со строительным набором для детей: все элементы хорошо сочетаются друг с другом, а разъемы практически незаметны для глаза. С таким видом работ справятся даже люди, никогда раньше не стелившие дощатый пол. Однако для достижения оптимальных результатов важно соблюдать технологию и не слишком экономить на покупке досок. О том, как выбрать пазогребневую ДСП, читайте в этой статье.

Достоинства и недостатки материала

По сравнению с обрезной доской у пазогребневой доски много преимуществ:

    При правильном выборе материала подгонка досок друг к другу требует минимальных шагов. В результате пол можно установить быстро и без особых усилий. Благодаря вентиляционным канавкам на нижней стороне меньше подвержен грибок, что увеличивает срок службы пола. Идеально подогнанные доски практически не скрипят. Пол из качественной доски имеет достаточно привлекательный внешний вид и не требует сверху дополнительного отделочного слоя.

Шпунтовые доски чувствительны к перепадам температур и повышенной влажности воздуха в помещениях. В таких условиях они начнут коробиться и трескаться. Поэтому для полов во влажных помещениях лучше выбрать другой материал.

Большинство недостатков материала в целом характерны для любого пиломатериала: опасность поражения короедами, необходимость время от времени обновлять лак, горючесть. Тем не менее, если материал подобран правильно, если монтаж производится по технологии, пол будет отлично смотреться, прослужит долго и будет неплохо для бюджета.

Как правильно подобрать доску

Все преимущества шпунтовых досок проявляются только в том случае, если материал правильно подобран и достаточно качественный. Давайте разберемся, на что следует обращать внимание при выборе.

Порода древесины

Одна из самых важных характеристик – это древесина, из которой сделана доска. Чаще всего используются хвойные породы – ель, сосна, лиственница. Из лиственных деревьев делают более дорогие сорта. Используются ясень, дуб и благородные породы дерева. Выбор пород – это компромисс между ценой и качеством:

    Самые доступные доски из сосны или ели. Однако их долговечность оставляет желать лучшего. Вмятина на такой древесине может привести к падению тяжелого предмета, ножек мебели, каблуков и т. Д. Чтобы защитить пол от повреждений, его следует покрыть лаком. в несколько слоев, но это увеличивает стоимость покрытия. Лиственница достаточно прочная, ее не нужно покрывать лаком. При этом рисунок текстуры радует глаз, и пол даже без покрытия выглядит хорошо. Один из недостатков паркета из лиственницы – высокая цена. Самый эстетичный вариант – это доски из дуба или ясеня. Однако высокая стоимость делает использование этого материала в большинстве случаев неоправданным.

Обратной стороной долговечности является сложность обработки. Поэтому желательно приобретать древесные плиты более высокого качества. Компенсация неровностей обшивки из-за некачественной отделкиэлементов, при укладке доски из лиственницы будет сложнее, чем при использовании соснового бруса.

Итак, в большинстве случаев доска из лиственницы – это оптимальное сочетание доступной цены с качественными услугами и эстетикой.

Сорт и характеристики

Сорт доски из лиственницы можно определить по ее внешним характеристикам:

    Отсутствие темных сучков на доске и других дефектов (зазубрины, трещины, изменения цвета) позволяет отнести ее к категории «Extra». Одиночный коричневый или черный сучок (при отсутствии других дефектов) характерен для категории «А». В категории «АВ» допускаются коричневые сучки и другие мелкие дефекты (пятна, неоднородная структура древесины). Самый низкий класс (категория «С») означает наличие единичных проходящих сучков, а также пятен, нарушений текстуры.

Если вы планируете делать черновой пол, подойдет категория «С». Если вы не планируете отделку, выбирайте материал из первых трех категорий, ориентируясь на цену.

Размеры

Геометрические параметры стола были выбраны исходя из следующих предпосылок:

    Длина определяется длиной помещения. Такой подход позволит избежать соединений строк. Наиболее распространены трех – и шестиметровые доски, но многие производители также выпускают варианты длиной 4 м, 5 м или готовы изготовить пиломатериалы нужной длины по запросу. Толщина варьируется от 1,8 см до 4,5 см. Тонкая доска дешевле, но ее использование в настиле пола не оправдано. Тонкие доски гнутся. Чтобы этого не произошло, придется чаще складывать балки, а это сведет на нет все ваши сбережения. Идеально подходит для полов толщиной 2,8 см, 3,6 см, 4,5 см. Ширина досок варьируется от 7 см до 20 см. Слишком узкие доски не потребуют: слишком много времени на установку. Но и слишком широкая доска не идеальна, так как риск деформации выше. Большинство строителей предпочитают средний размер (12-15 см).

В общем, при выборе размера следует руководствоваться поставленными задачами, диапазоном уважения и собственными навыками.

Как стянуть

Если для пола используются доски класса «Экстра», то, как правило, их повторная затяжка не требуется. Однако материал «AB» или «B» может быть перекошен. Часть досок будет прямой, а другая часть (а иногда и довольно много!) Будет иметь значительные изгибы по длине. Искривление особенно заметно на плитах длиной 5-6 метров. Чтобы не было зазоров между такими плитами, их необходимо подтянуть.

Перед укладкой материал сортируют, выбирая самые простые доски. Их (не менее 3-4 шт.) Ставят у стены, прикрепляют к основанию. Этот участок будет служить ориентиром для укладки следующих досок.

Чтобы отрегулировать изогнутые элементы, выберите так, чтобы изогнутые области не смотрели друг на друга. Это позволит избежать образования зазоров.

Чтобы плотно прижать изогнутую доску, можно использовать специальный инструмент или подручные приспособления. Можно прикрутить несущую доску к балкам, а затем прибить между ней и доской деревянные клинья. Но такой вариант удобен только для чернового пола, когда его крепят только через каждые 4-5 досок. Если каждую доску необходимо закрепить, лучше использовать винтовые зажимы или специальные кронштейны, как показано на фото.

Как уложить шпунтованную доску пола. Пошаговая инструкция

Крепление пазогребневых досок осуществляется в два этапа. Сначала вы фиксируете доски на месте. На этом этапе только каждые 4-5 плата прикручивается к земле (например к балкам). Через полгода-год доски приобретут окончательную форму, и вы сможете аккуратно перестроить пол: отремонтировать каждую доску, устранить трещины (если есть).

Итак, уложены балки, утеплен пол и установлена ​​пароизоляция. Монтаж пола осуществляется в следующие этапы:

    Доски сортируются, самые гладкие идут к длинной стене. Первая доска размещается на расстоянии 4-7 мм от стены. Крепится к лагам желтыми саморезами, прикрученными под прямым углом к ​​доске. Саморездолжен располагаться на расстоянии 10 мм от края доски, в крышке – 20-30 мм. Первый ряд гвоздя закрываем плинтусом. Вторая и последующие доски врезные или гребенчатые, как показано на фото. Доска аккуратно забивается, а затем фиксируется. Последнюю доску также укладывают с зазором 5-7 см от стены и закрепляют на месте. Ставятся плинтусы.

Если планируем крепить доски шпунтом, пазы ставим у стены, а если паз – поворачиваем доски шпунтом к стене. После установки каждой планки убедитесь в отсутствии зазоров и перекосов.

Советы профессионалов

В случае дощатого настила с гребнем и пазом есть некоторые тонкости, которые можно освоить только на собственном опыте. Чтобы вы могли лучше понять, как выполняется каждый рабочий этап, мы собрали несколько полезных видеороликов. Внимательно изучите их перед началом работы:

Если вы решили самостоятельно установить пазогребневую доску на пол, не торопитесь в работе. Каждую операцию выполняйте качественно, почаще проверяйте геометрию получившегося пола. Благодаря такому подходу вы вовремя заметите ошибки и сможете быстро их исправить. Удачи в работе!

Оцените статью
Добавить комментарий