Установка розеток в бетонную стену своими руками: пошаговая инструкция

Установка розеток в бетонную стену своими руками: пошаговая инструкция

Инструкция по установке розеток в бетонные стены

Установка розеток в бетон – ответственное дело, требующее усердия, осторожности и определенных навыков.

Рабочий процесс состоит из нескольких этапов и включает в себя разметку поверхности, создание борозд, прокладку кабеля, монтаж шпал, фурнитуру и отделочные работы.

Подготовительные работы

Перед началом монтажных работ подготовьте инструменты и материалы. Необходимо определиться с участками, где будут установлены розетки. Нарисуйте схему, показывающую места установки розеток, выключателей и проводов.

Примечание! В жилом помещении принято устанавливать розетки на высоте 30-40 сантиметров от пола. Если это ванная, туалет, коридор или другое подсобное помещение, уровень оснащения следует выбирать исходя из практичности.

При прокладке кабелей следует соблюдать несколько правил:

Электропроводку следует размещать от 15 до 20 см от потолка. Кабели следует прокладывать только вертикально или горизонтально. Строительные нормы и правила не допускают диагональную прокладку кабелей, зигзагообразные или скрученные кабели. Расстояние между водопропускными трубами и газовыми трубами должно быть не менее 35 см.

Инструменты и материалы

Для установки розетки требуются следующие инструменты и материалы:

    устройства для создания чертежей (болгарка или строборез); кольцевая пила для сверления отверстий в розетках; дрель для обработки бетона, сверло, насадка в виде шпателя нож, кусачки, отвертка; шпатель; рулетка; гипс и алебастр; грунтовка глубокого проникновения; субракета; провода; карандаш.

к содержанию ↑

Разметка

Отметьте на стене центр оси, где будут проложены провода и отверстия для розеток. Для этой работы используйте карандаш и рулетку.

Если в дальнейшем потребуется установка соседних розеток или всего блока устройств, соблюдайте определенное расстояние между механизмами. Рекомендуемый интервал – 7,1 сантиметра (среднее расстояние между розетками).

В центре нарисуйте две оси: вертикальную и горизонтальную. Кабели должны быть достаточно длинными, чтобы настенную розетку можно было установить как можно более равномерно.

Проделывание отверстий

Проделать дыры в стене можно тремя способами:

С помощью дрели по бетону. С помощью перфоратора, перфоратора и ударной дрели. С помощью болгарки (угловой шлифовальной машины).

Первый вариант (коронка по бетону)

Этот метод можно считать наиболее распространенным. Для проделывания отверстий используется специальное приспособление – дрель по бетону, устанавливаемая на перфоратор.

Режущий элемент сверла – это элемент, покрытый алмазным напылением. Возможно использование брусчатки. Чрезвычайно твердый материал легко прорезает любую твердую поверхность. Крой гладкий, округлый. У корончатого сверла есть сверло по бетону внутри для центрирования фрезы.

Пожалуйста, обратите внимание! Диаметр сопла должен быть больше размеров устанавливаемой подрезки.

Устанавливаем сверло в точку старта и начинаем погружать сверло в материал. Когда разрез будет завершен, используйте долото, чтобы удалить остаток бетона. Для этого воспользуйтесь молотком и зубилом.

Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)

Если у вас нет сверла по бетону, вы можете проделать отверстие под розетку с помощью сверла. Лучше всего проделать отверстие перфоратором, а если этого инструмента нет, хватит и перфоратора. В последнем случае процесс займет больше времени.

Круг просверливается по нарисованной ранее линии. Шаг как можно меньше. Для контроля глубины погружения рекомендуется использовать изоляционную ленту, привязанную к сверлу. Как и в первом варианте, закончите работу молотком и зубилом.

Третий вариант (болгарка)

Болгаркой не лучший способ делать круглые отверстия, он больше подходит для изготовления квадратов. Однако при отсутствии другого инструмента можно проделать в стене отверстие для розетки и с помощьюболгарки.

Поднимаем специальную плиту – на бетон. Вместо круга нарисуйте квадрат. Делаем в стене 4 пропила по нарисованным линиям. Глубина надрезов немного больше размера шляпки. Удалите остатки бетона молотком и зубилом.

Подгонка отверстия под размер подрозетника

Сделав отверстие, проверьте, адаптирована ли к нему розетка. Поскольку отверстие изначально было больше диаметра домкрата, с шириной проблем быть не должно. Основные усилия обычно прикладываются к установке нужной глубины.

Продвиньте отверстие на такую ​​глубину, чтобы гнездо входило в углубление примерно на 5 миллиметров. Припуск на глубину учитывает введение в отверстие фиксирующего материала (гипса или алебастрового раствора). Кроме того, определенное пространство занимает изгиб трубопровода, который подсоединен к устройству.

Читайте также:  Изоляция подвала изнутри, снаружи, что это может сделать, стоит ли это сделать

Прокладка проводки

Совет: Для облегчения дальнейшей работы рекомендуется обрезать края с краев отверстия. Делаем это ножом.

Благодаря встроенной фурнитуре тумба под умывальник будет скрыта в проеме вместе с внешней планкой. Это позволит установить устройство в одной плоскости со стеной. Если юбка не повернута вниз, вы получите зазор в 1-2 миллиметра от стены. Работа выполняется в следующей последовательности: Проверить изоляцию кабеля и провода на предмет повреждений. Снимите крышку с распределительной коробки. Протяните разные концы кабелей в распределительную коробку с одной стороны и в распределительную коробку с другой стороны. Чтобы в будущем можно было удобно делать новые выключатели, мы предоставляем кабель с определенным запасом (10-15 см). Сверху подготовьте отверстие для кабеля. Используйте молоток с долотом или перфоратор с ударным соплом, чтобы проделать отверстие. Если материал стен не твердый, можно даже вырезать отверстие стамеской. Проложите провода (гофрированную трубку с кабелем внутри) в кабелепровод. Шнур должен свободно лежать в углублении, не мешая работе розетки. На тыльной стороне устройства есть специальное отверстие, в которое мы вставляем кабель.

Крепление проволоки можно производить алебастровым раствором. Рекомендуемый шаг – 250 миллиметров.

Замазать отверстия замазкой.

Подготовка и монтаж подрозетников

В качестве фиксирующей массы можно использовать не только алебастр, но и гипс (медицинский или строительный). Для приготовления раствора вылейте основу в емкость. Добавьте небольшое количество воды, стараясь получить раствор средней плотности.

Состав следует использовать очень быстро, потому что через несколько минут с ним будет очень сложно работать, а через 5 минут раствор станет совершенно непригодным.

Отключаем питание. Примерьте коробку до дырочки. Не должно быть препятствий, чтобы розетка монтировалась заподлицо с поверхностью. Все лишние элементы обрезаются и удаляются.

Очистите дно отверстия от грязи и пыли, а затем нанесите грунтовку. Важно загрунтовать поверхность, чтобы фиксирующий состав прилипал к стене. Дайте подшерстку высохнуть. Затем сделайте следующее: Вдавите в коробку пластиковый фрагмент, через который будете продевать кабель. Нанесите раствор на стены и дно углубления, то есть на внешнюю часть розетки. Установите устройство (или блок) в ступку. Совместите верх розетки с уровнем стены.

Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить уровень монтажных отверстий.

Установка двойного подрозетника

Удалите излишки раствора, попавшего в банку.

Примечание! Если вы собираетесь установить розеточную колодку, подключайте розетки через строительный переходник.

Соединение Подросетников между собой коннектором (другое название – бабочка). По бокам розетки есть специальные отверстия для подключения бабочки. Благодаря этим слотам вы можете подключить не только 2, но и гораздо больше подпрограмм. Последовательность работ: Делаем маркировку. Измерьте расстояние до пола. На желаемой высоте проведите линию (идеально горизонтальную). Сделайте прорези (соединенные лентой) на обрешетке. Отметьте центральные части каждой стойки на перекладине. Проделываем дырочки (одним из трех способов, указанных выше). Сделайте отверстие для подключениямежду отверстиями. Сделать это можно болгаркой. Вставьте проволоку в одно из отверстий.

Отделка

Все остальные действия выполняются так же, как и для одиночного гнезда.

к содержанию ↑

Только после полного высыхания фиксирующего состава можно приступать к отделочным работам. В случае поспешного и раннего оштукатуривания водопропускных труб и проемов существует высокий риск смещения встроенного устройства. Закончите следующим образом: Загрунтуйте грунтовкой все заметные дефекты, такие как неровности, зазубрины, отверстия. Снова обрежьте область вокруг раковин.

Установка фурнитуры

Когда стена высохнет, приступайте к шпаклеванию поверхности. После высыхания шпатлевки зашкурить покрытие. В результате вам нужна максимально однородная бетонная поверхность.

Нанесите еще один слой тонального крема и дождитесь его высыхания.

После окончания отделочных работ приступаем к сборке механизмов розеток. Перед началом работы убедитесь, что нет электропитания. Рекомендуется отключать электропитание непосредственно на распределительном устройстве. Для этого выключите автоматические выключатели.

Подключите провода к розетке в зависимости от типа розетки (винтовые клеммы, пружинные клеммы). Здесь мы соберем розетку с пружинными клеммами.

Читайте также:  Самодельное утепление кирпичного дома

Методы установки розетки в бетонную стену

Подготовьте кабели, для этого снимите внешнюю защитную оболочку силового кабеля. Зачистите концы проволоки до 10 – 12 миллиметров. Вставьте провода в клеммы системы вывода розеток. Желто-зеленый провод заземления вставляется в среднюю клемму, синий провод (ноль) направляется на левую клемму, белый провод (фаза) подключается к правой клемме.

Работа с кабелями требует определенных навыков и не рекомендуется неспециалистам. Однако если у вас есть базовые знания по электротехнике и нужный инструмент, то при соблюдении мер предосторожности вполне реально справиться с установкой розетки в бетонную стену.

Этап подготовки

Установка розетки в бетонную стену – дело непростое и ответственное, требующее максимального внимания и определенных знаний. Особое внимание следует уделять мерам предосторожности.

Монтаж розеток, в зависимости от способа разводки, может быть наружным или внутренним. Внешний вид укладки сегодня практически не применяется из-за неприглядного внешнего вида и пониженного уровня безопасности. Внешний метод предполагает размещение проводки прямо на поверхности. В некоторых случаях внешняя проводка маскируется некоторыми средствами защиты. Прежде чем приступить к установке розеток в бетон, необходимо определиться с местом установки, а также подготовить инструменты и материалы, которые понадобятся в ходе работ. При установке розеток в жилых помещениях необходимо учитывать два основных фактора:

Установка розеток в жилых помещениях (холл, спальня) производится на расстоянии 30-40 см от пола.

    При установке в других помещениях (кухня, ванная) учитывайте только личные предпочтения. То есть туда, где будет удобно и практично, и положи туда. При прокладке электросети следует помнить несколько правил: Монтаж кабелей осуществляется на расстоянии примерно 15-20 см от потолка.

Кабели следует прокладывать только горизонтально или вертикально. Кабель нельзя прокладывать по диагонали или иным образом.

    Место для кабеля (муфта) должно быть на расстоянии не менее 35 см от газовой трубы. Перед началом работы подготовьте рабочее место и инструменты, которые пригодятся при сборке. Маркер, мелок, карандаш или что-нибудь еще, чтобы нарисовать отверстие для розетки в бетоне. Линейка любого размера. Любой тип уровня, который может пригодиться при установке нескольких розеток в одном месте. Сверло со сверлом, предназначенным для бетонных поверхностей. Если у вас нет специального сверла, вы можетеиспользуйте обычное сверло. В некоторых случаях при определенном умении используют болгарку. Обратите внимание, что сверло или сверла могут сильно нагреваться во время использования, и их следует регулярно охлаждать. Забейте зубилом. Этот инструмент необходим для правильной формы стамески. Subrocket. Этот элемент представляет собой каркас, придающий креплению большую жесткость.

Шпаклевка любого вида, например, гипсовая или цементная. Также понадобится шпатель, который кладут в балласт.

Разметка

Стандартный набор инструментов: нож или стамеска, плоская и крестовая отвертка, плоскогубцы (плоскогубцы).

Выучив определенные правила и подготовив инструмент, переходим к следующему шагу.

Проделывание отверстий на бетонной стене

В качестве разметки на бетонной плоскости отмечается центр будущего гнезда. Если устройство собрано из нескольких слотов, отмечается центр каждого компонента.

    Лучше использовать линейку или плоский спиртовой уровень, а затем отметить центральную точку каждой щели так, чтобы ось маркировки была плоской. В этом случае рисуется центр первого гнезда и от него отмечается стандартное межцентровое расстояние (7,1 см). Этот этап является наиболее сложным и трудоемким, особенно если бетонная стена прочная и трудно просверливаемая. Просверлить отверстия под розетки можно несколькими способами, в зависимости от наличия соответствующего инструмента. Использование специального сверла для резьбы по бетону. В этом случае в центре разметки просверливается отверстие для введения центральной оси сверла. Это облегчает ввод сверла. Отверстие просверливается шнурком, а оставшиеся куски бетона выбиваются стамеской.

Использование дрели со сверлом по бетону. В этой ситуации по периметру разметки просверливается 10-12 отверстий, а затем полученный круг пробивается молотком и зубилом (или другими удобными способами).

Смешанный метод. Первый шаг – просверлить несколько отверстий по периметру, а затем эту конструкцию просверлить насквозь сверлом по бетону. Остаток выбивают стамеской. Так будет легче работать, так как заводная головка будет вытягиваться легче и мягче. Этот способ больше всего подходит для монолитных бетонных стен.

Читайте также:  Оштукатуривание стен своими руками для чайников

Установка подрозетника

Необязательно сильно подчеркивать четкую округлую форму проема. Неважно, будет ли место для установки немного квадратным, так как оставшееся пространство в любом случае будет покрыто специальной затиркой для постоянного и надежного закрепления подпрограммы.

Важно помнить, что при установке блока из нескольких розеток необходимо просверлить между ними пазы для прокладки проводов, которые будут соединять все элементы.

Один из самых простых шагов – установка розеток в бетон. Этот процесс несложный, но следует помнить, что верхние края пластиковой футеровки должны быть заподлицо с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выступал или выступал на некотором расстоянии.

Подключение электропроводки

Перед установкой механизма подготовьте отверстие. Для этого приготовьте штукатурку или цементный раствор и нанесите его на внутреннюю часть лунки. Слой не должен быть слишком толстым, а только для того, чтобы сиденье плотно сидело в отверстии. Все необходимые провода вставляются в розетку и выводятся наружу. Затем он вставляется в бетонную стену и заподлицо с бетонной поверхностью.

Остатки цементного или гипсового раствора, выходящие из розетки при установке, желательно удалять не сразу, а после частичного высыхания (4-5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора следует загладить шпателем, а оставшиеся щели и пустоты между каркасом и стеной заделать. Полное высыхание раствора занимает от 1 до 24 часов, в зависимости от типа и количества раствора.

Эта процедура не сложная, так как необходимо соединить несколько проводов, но главное не ошибиться.

Первым делом в целях безопасности отключите электричество во всем помещении. Берем индикаторную отвертку и касаемся каждого провода, чтобы убедиться, что провода обесточены и не представляют опасности.

Затем с концов провода следует удалить примерно 2–3 сантиметра изоляции. Затем оголенный участок сгибают в кольцо, а в случае витой пары его следует разделить на две части, чтобы сформировать V-образную форму. Оголенный провод следует слегка сплющить плоскогубцами, чтобы увеличить площадь контакта с зажимом. .

Окончание работ

На самой розетке всего три клеммы: две клеммы для проводов и одна клемма заземления. Провода на всех трех клеммах скручены вместе. При использовании стандартной проводки с цветовой кодировкой подключите желтый / зеленый провод к клемме заземления, подключите синий провод к заземлению, а оставшийся провод подключите к фазе. Очень сложно перепутать последовательность ссылок, так как вариантов не так много, но, тем не менее, вы должны быть осторожны.

Устройство подключается в единую цепочку или звездообразно. Первый вариант – передать контакты от одной розетки прямо к следующему элементу. Метод звезды включает в себя проложить провод от каждого разъема к общей точке, затем подключить фазу к фазе и ноль к нулю. Стоит обратить внимание на важный момент, что регламент устройства электроустановок категорически запрещает установку контурного заземления. Таким образом можно соединить только фазу и ноль, а заземление нужно соединить звездой.

Когда проводка хорошо закреплена, розетка вставляется в розетку. Кабели вставляются так, чтобы они были параллельны задней стене, затем вся конструкция вставляется в проем.

Внутренний механизм крепится с помощью дистанционных ножек. Чтобы разделить их по бокам и закрепить всю конструкцию, затяните винты на передней части по часовой стрелке. Чтобы ослабить болты механизма, поверните их против часовой стрелки. Если стопы мешают сборке конструкции, их можно слегка сдавить обычной резинкой или шнурком.

Видео по теме

Оцените статью
Добавить комментарий